Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

driver_sl

Потребители
  • Мнения

    8
  • Присъединил/а се

  • Последно посещение

Обществена Репутация

0 Neutral

Относно driver_sl

Previous Fields

  • Автомобил
    Opel Vectra A C16NZ
  • Защита от ботове / Protection from bots
    681
  1. Здравейте колеги, Много отдавна не съм се включвал във форума, още от темата ми за ЛМАБДА СИМУЛАТОРА. В момента съм на кръстопът и имам нужда от помощ. Карам VECTRA A C16NZ с основен ремонт правен януари 2009 г. Когато през 2006 година и слагах газовата уредба, имаше едно правило: ИТАЛИЯ Тогава ни препоръча майстора изпарител Landi Renzo EC04, като този: Първите 4-5 години всичко беше перфектно. Разхода в града беше около 9/100, а извън града 7.2-7.5/100км. След това, обаче започнаха всички проблеми. Съответно смених мембраните, но не издържаха повече от година. Мембраните, които купувам са български, тъй като никъде не мога да намеря оригинални. През последните 4-5 години сменям мембрани и вече ми писна. Гори много, оборотите са ту високи, ту нормални, ту ниски, никаква мощност. Вече ми писна да ремонтирам през няколко месеца. На всичко отгоре, гледам, че ми се е пукнала и бобинката на газовия клапан. Та колеги, струва ли си да го рециклирам отново и след година пак или да търся друг изпарител. Газаджиите ми препоръчват всевъзможни марки турки копия на Ловато. Последно ми препоръчаха Атикер, като ми казаха че били много сполучливи. То е ясно, че един такъв ще изкара максимум 2 години и после пак, но поне разхода му да бива. От друга страна, в интернет намирам промоционални пакети - изпарител Ловато + клапан за 120 лв. В моя град ми искат само за изпарителя 140 лв. Чувам и за БРЦ добри отзиви. Ще се раздвам да чуя мненията на препатили така да се каже. Тези изпарители на Атикер са с много изкушаваща цена, но ако ще ми гори по 12-13 в града, по-добре да обръщам на бензин. Та какво мислите по въпроса?
  2. Проблеми с оборотите на празен ход

    При мен проблема беше от много неща. Ако ти се занимава, разглоби моното, изчисти стъпковото моторче както и "леглото" му, смени всички гарнитури на моното. Ако след тези процедури не се оправят нещата, виж си ТПС-а. моя като го смених и всичко заспа. Сега чакам зимата да видя как ще е с паленето. Успех!
  3. Такаа допълнение. Въпреки слабият интерес към темата ще опиша какво постигнах до момента, защото може да е от полза на някой. Маркуча за въздуха времено го "обинтовах" с половин ролка от онова широкото тиксо, като по-късно ще го сменя разбира се. Разглобих цялото моно. И както очаквах е смучела въздух отвсякъде. Плочката за газта нямаше гарнитури нито отдолу, нито огоре! Беше намазана само със силикон, който не беше хванал, и беше мазен, което значи че не е втршел никаква работа. Двете 6мм. болтчета които свързват двете половини на моното се въртяха на ръка. Газаджията сложел такива които се стягат с отвертка. Смених ги с такива които се стягат с шестограм (главата на болта е с дупка за шестограм). Изчуках 2 гарнитури от картон от папка за документи за плочката. Намазах ги тънко и равномерно от двете страни със силикон от червения(преди това почистих идеално цялото моно с коресилин и WD-40). Сглобих моното и стегнах с новите болтчета. Двете половини и плочката прилепнаха идеално, като дори леко излезе сикон отстрани. После за всмукателния колектор си направих гарнитура от кингирит, като ползвах за модел старата. Намазах я с грес от двете страни, сложих я и сглобих моното към всмукателя, като притегнах добре. Огледах всички маркучи и вакууми и сглобих всичко както му е реда. Запалих я и всичко беше 6 точки. Сега оборотите са постоянни и на газ и на бенз. И двигателя работи някакси по-меко и има повече пъргавина. За съжаление незнам дали съм отсранил проблема защото времето се стопли. Ако като захладнее продължи да не пали от раз, отива на диагностика да измерят налягането на бензиновата помпа и да видят графиката на тоците. Съмнява ме нещо бобината, тъй като е доста ръждива. И буксата която се включва в нея е доста клеясала. И незнам как да почистя кабелните обувки, които са женски и са вкарани в едно пластмасово. Предложете някакъв спрей с който да ги почистя. Това за сега от мен. Колкото можах, направих и мисля че спестих доста пари за сервиз. Ако има нещо друго ще продължа да пиша тук. До скоро.
  4. Здравейте, Значи измерих бобинката и съпротивлението и беше мисля около 900 ома. Това е нормалното съпротивление и означава, че няма окъсили намотки. Уплътних я с Поксипол и стана "заводска". Смених и комутатора и проблема с прескачането на стрелката изчезна. Обаче пак не пали от раз като захладнее времето. Мъчи я нещо. Дали е възможно да е прекалено бедна сместа и затова да не пали нормално като е студена. Питам защото маркуча ми който е за въздуха, между инжекцията и филтъра е скъсан доста сериозно и смучи въздух от там. Пък и няма тази пъргавина която трябва да има. Как мислите може ли да е от него проблема?
  5. Здравейте колеги. Значи проблема е следният. Сутрин не пали от раз! Вектра А C16NZ. докато въртя стартера стрелката на оборотомера прескача до към 3-4000 оборота! Свалих дистрибуторната капачка палеца. Гледам индукционната бобинка се държи буквално на кабелите си. Пластмасата и като я пипна и става на прах. Иска ми се да я сваля и да видя неможе ли да се уплътни по някакъв начин обаче до сега не съм свалял и незнам има ли някаква тънкост. Трябва ли да се свали делкото и ако да как се сваля и как се зацепва после? Ще съм ви много благодарен ако някой който го е правил ми обясни стъпка по стъпка как се демонтира и монтира въпросната бобинка. Иначе тя е здрава. Мерих я с мултицета около 900 ома показва. Дори толкова се измества понякога, че има едно като звездичка нанизано на едни шлици на оста на палеца, та въпросната звездичка се е търкала в самата бобинка и доста и е протрила корпуса. Извинявам се за детинските обяснения Та може ли някой да ми каже стъпка по стъпка как се демонтира и монтира въпросната бобинка! Мерси предварително и на отзовалите се ще има :beer:
  6. Ми от всеки един магазин за компоненти. Ако успееш да намериш 5400, ще е най-добрият вариант. 8400 мисля, че дори в eBay я имаше. А цената по магазиние е стотинки.
  7. Мерси. Ми графичният оригинал е на едно хвърчящо листче. Аз съм го правил. Не е нещо сложно. Ако искате мога да се опитам да го сканирам някъде и да кача снимката, ама не е много разбираемо чесно казано Значи да поясня малко. Четирите логически елемента са "вградени" в използваната интегрална схема. За по-лесно съм сложил цифрички до всяко краче на логическият елемент. Всяка цифра отговаря на поредния номер на крачето на интегралната схема. Нейният корпус е изобразен най-отгоре над самата схема. и просто свързвате
  8. Здравейте на всички. Пускам тази тема, като се надявам тя да бъде полезна на някой. Та значи, реших да си сложа симулатор на лабда сондата, за да не ми свети ЧЕК-лампата. Тъй като е криза и финансите са ограничени, ровейки се тук-там из форумите разбрах, че можело човек сам да си я направи. И нали съм си жичкаджия по душа реших да пробвам. Ето малко обобщена информация за това какво представлява ламбда сондата и как се симулира нейната работа. Ламбда сонда е наименование на електронен датчик, който измерва пропорционалното съдържание на кислород в даден газ. При използване в ДВГ, сондата се монтира в изходящия тракт на автомобила (ауспуха), обикновено пред каталитичния неутрализатор. Тя подава електронен сигнал към управляващото устройство (ECU) отразяващ съдържанието на кислород в изходящите газове. По него управляващото устройство се ориентира дали подаваната в двигателя горивна смес е обогатена или обеднена, и съответно коригира консистенцията и ако е необходимо. В повечето коли сигнала от ламбдата е в гранците 0 - 1 V. При бедна смес е около 0.1 - 0.2 V, при богата - 0.8 - 0.9 V. Изправната сонда може да има на изхода си само такива нива, т.е. тя може да се оприличи с тригер. Не мери колко точно е нивото на сместа а само дали е повече или помалко от оптималното. Превключването от високо в ниско ниво и обратно, при изправна сонда трябва да е бързо, със стръмни фронтове. Наподобява цифрова система, а не аналогова. При нормална работа ламбдата дава да кажем ниско ниво, и ECU-то почва да удължава времето на отваряне на инжекторите. В даден момент ламбдата се превключва и дава високо, тогава ECU-то почва да обеднява сместа и така до безкрай. Важно е че сондата не е точно датчик, тя е един вид химичен източник на напрежение, т.е. тя сама генерира сигнала си. Докато сондата е студена, тя не работи и на изхода и няма нищо. Повечето ECU-та подават постоянно "опорно" напрежение 0.45 V, така че ако се мери при свързанa сонда, докато е студена нивото е 0.45. Докато ECU-то вижда 0.45 V (своето си опорно напрежение) то работи с предварително зададени настройки и чака сондата да загрее. Също и ако диагностиката му покаже проблем. Това при по-старите коли означава например в рамките на няколко минути ламбдата да не си смени състоянието нито веднъж. При коректно работеща сонда сигнала изглежда по следният начин: За да предотвратим грешките при каране на газ/метан трябва да "излъжем" ECU-то, че колата работи на бензин и сместа е оптимална. За тази цел ни е необходимо да "симулираме" сигнала от ламбда сондата при тези обстоятелства. Изискванията към схемата са следните: правоъгълен импулс с амплитуда 0.7-0.8V, честота около 1 Hz, коефицент на запълване 1(или t1/t0=1=const.), температура на околната среда от -20 до +60 Со. Досегашните схеми реализирани с таймер 555 не отговарят на последното условие, както и на някои други. 555 работи нормално при температури от 0 до 70 градуса. Зимата температурите падат доста отдолу. Формата на импулса и неговата честота се задават посредством външни на интегралата елементи, без абсолютно никаква възможност за донастройка на най-важните параметри: честота и амплитуда. Няма стабилизация на захранващото напрежение, както и филтрация, а да не забравяме, че в системата на автомобила напрежението "играе" между 12 и 14.4 V(при всеки автомобил е различно и зависи от много неща), и се наблюдават доста високочестотни хармоници, които е добре да се филтрират до някъде за да не внесат смущение в схемата. Това означава че формата и амплитудата на сигнала на схемата никога не е един и същ. Също така кондензаторите дадени в схемата, са обикновенни електролити, които с понижаване на температурата си променят характеристиките в не малки граници. Това също би означавало промяна на режима на работа на схемата. В такава схема е задължително използването на танталови кондензатори(работят оптимално от -60 до 120 градуса). За да избегна тези недостатъци, реших да реализирам схема базирана на логически елементи. Схема: Схемата е реализирана с известната 7400, като за да покрия температурните изисквания използвах нейният аналог МН8400 производство на Tesla. На схемата е показан генератор на правоъгълни импулси, на изходите на който се получават инверсни правоъгълни сигнали, при които отношението на времето на импулса, към времето на паузата се запазва еднакво и не зависи от генерираната честота. С помощта на логическите елементи ЛЕ1 и ЛЕ2 е конструиран тактов генератор на импулси с определена честота. С потенциометъра RP1 се променя честотата на генератора в определен обхват, но едновременно с това той се и разсиметрира. Тази поредица от импулси при която с изменение на честотата се променя и коефициента на запълване се подава на един Т-тригер, реализиран с логическите елементи ЛЕ3 и ЛЕ4. На техните изходи се получават поредици от импулси, времетраенето на които е еднакво с времетраенето на паузата, като тяхното отношение остава постоянно, независимо от промяната на честотата(и разсиметрирането). С така посочение елементи генератора генерира импулси с честота от 0.5 до около 4 Hz която се регулира от RP1. Тъй като на изхода на схемата импулса е с амплитуда 5V, чрез потенциометъра RP2, свързан като делител на напрежението се настройва амплитудата на изходният сигнал (0.7-0.8 V). На другият изход, на мястото на светодиода може да се свърже още един такъв потенциометър и да се ползва като двоен симулатор (при наличието на две сонди). Схемата се захранва от газовият клапан, като при изключена схема и работа на бензин, релето свързва ECU-то със сондата. При превключване на газ и задействане на генератора, релето свързва блока за управление към генератора. На интегралния стабилизатор 7805 е добре да се монтира малко радиаторче.Схемата работи изключително стабилно и не се влияе от промените на напрежението и хармониците. Разсейваната мощност като топлина почти липсва(само интегралният стабилизатор съвсем леко се затопля). Стойността на всички елементи на схемата е около 6 лв. Като добавим и кутийка за около левче, получавате генератор на почти перфектни правоъгълни импулси само за 7 лв, както и огромно удовлетворение и самодоволство, които нямат цена. Инсталирах я на Вектричката(С16NZ) и от тогава не ми е светвал чек-а. Надявам се да съм ви бил полезен.
×