Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

Топ Потребители


Популярно съдържание

Showing most liked content since 25.01.2018 in Мнения

  1. 2 points
    С проблема се справих разбира се със много труд най-вече като смених мястото на компютъра далеч от двигателя за да не загрява и да стои студен през цялото време. Със планка закрепих до акумулатора, одължих кабелите само на единия куплунг и сложих допълнителен кабел за (маса). При мен проблемите изчезнаха, но пак ти казвам че това е последното което може да направиш, при теб може да се окаже нещо друго.
  2. 2 points
    Здравей, ето някои основни неща, които трябва да знаеш: 1. ДПФ-а обикновено се регенерира сам през около 1000-1200 км. 2. За да започне регенерация трябва да е пълен, а двигателят да е достигнал работна температура. 3. Че е започнала регенерация се разбира по по-високият моментен разход - примерно ако караш извънградско с постоянна скорост ще видиш как изведнъж ти се покачва разхода без да си направил каквото и да било. След като приключи, разходът се връща към нормалните си стойности. Важно е, по възможност, да не прекъсваш процеса! 4. ДПФ-а се задръства по-бързо ако се кара предимно градско на кратки разстояния. 5. Ако ДПФ-а се е задръстил и трябва да бъде регенериран на таблото ще започне в движение да примигва лампата за подгрева - тогава загряваш двигателя до нормална работна температура - поне 85 градуса и караш колата около 25-30 км. на ниска предавка и високи обороти - около 2500-3000 об./мин. 6. Това 70% и 30% ти е показание за живота на маслото според компютъра. Принципно изгарянето на саждите става като се впръсква нафта в ДПФ-а и ако прекъснеш процеса, тази нафта влиза в маслото - затова ти и пада показанието за остатъчния му живот. 7. Няма нищо специално в избора на масло - гледаш си препоръчания вискозитит и караш!
  3. 2 points
    Здравейте колеги и за много години. Купих си спрей за почистване на карбуратор,свалих кората на мотора,откачих тръбата от въздушният филтър към дросела,огледах я за пукнатини и цепнатини - нямаше такива. Взех спрея и на няколко етапа с пръскане и почистване с парче почистих най идеално,изчаках десетина минути да изсъхне (изпари) хубаво, сглобих всичко по обратен ред и запалих колата.Мотора си заспа и за сега всичко е ок. До колегата Сгаевски : Дросел клапата е в комбинация с електронният педал на газта и е на него,и са капсуловани едно с друго,сиреч - дросела и стъпковият мотор са две в едно при Z18XE.
  4. 2 points
    Снопа кабели, захранващ консуматорите в задния капак, преминава през маншона отляво. През десния маншон минава единствено маркуча за пръскалката. Моите проводници бяха прекъснати, все едно съм ги рязал с нож, в една линия. Купих силиконови кабели и ги подмених всичките. Снопа, в двата края има куплунги. Изключваш го и на спокойствие подменяш проводниците. Едната букса е в самия капак, а другата, отдолу е зад лявата облицоваща кора на багажника. Ето тук, накрая има схеми: https://drive.google.com/file/d/0B59aHBFu0ZpyYVlCOTJkZEctSHM/view?usp=sharing
  5. 2 points
    Аз смених мястото на компа и сега нямам проблеми.
  6. 2 points
    Здравеи.мисля че със 3.74 ще е по добре.аз сложих 3.55.Да добре се разтовари и върви прилично разход нямам повече от 9на 100.изв.GPL.с много багаж.аутобокс и на АС.Но имам чувство че недостига мощтност на мотора за толкова дълга кутия.несъм специалист това усещам.И като сравнявам късатаW4.19 с сегашната 3.55 нещо по средата щее прекрасно.
  7. 2 points
    Колеги , един наш събрат апелира да се описва решението на даден проблем от чисто човешка гледна точка за да си помагаме взаимно , не като някой даде решение на даден проблем да си го решим и да не кажем на никого дори и на човекът дал ни решението. За това пишете и ако е възможно приложете снимков материал.
  8. 2 points
    Здравейте,да споделя как се сменя казанчето. Изобщо не е трудоемко Вдигате колата на крик,махате предна лява гума.При мен подкалника се държеше на едно винче отдолу на предната броня и на една тапичка ,малко по нагоре в дясно. Не махам целия подкалник ,а само го отмествам колкото да мога да бръкна до казанчето.То се държи на две болчета с глава за ключ 10.Едното се вижда и се маха лесно,но и другото се маха с напипване не е нужно да се маха предната броня.На самото казанче е и помпичката за водата ,тя се изважда нагоре.Откачате от казанчето само ,един маркуч който се държи на гърловината на казанчето и го изваждате надолу.
  9. 2 points
    Сменяй докато е време амбреажния лагер, че мен ме остави на пътя и докато се добера до сервиза (4-5 км. с 5 светофара) се изпотих три пъти. Добре, че се имам за добър шофьор, иначе щях да викам неволята. Проблемът е, че там е лагер-помпа и си е цифра. 200лв за лагера и 150лв труд.
  10. 2 points
    P 0400 може да е и от липса на вакум.Прегледайте снадките на вакумните маркучи,соленоидите също.Няма да е лошо да се изчистят и колекторитеhttps://www.youtube.com/watch?v=0ZagqCUYPCg
  11. 2 points
    С кой модел управление е на климатика? този: или този? Разликата е, че едната Мерива е с климатик, а другата с климатроник. Има вероятност да не работи самият съединител на компресора или да няма фреон в система ако не се пуска по обичайният начин.
  12. 1 point
    Нещо като ръчна скоростна кутия, но електроника и механика сменятскоростите, не е точно автомат, но нямаш съединител. Повече е познат като РОБОТ. В отговор на въпроса - да, нормално е, скоростната кутия и предавателното число на диференциала са кофти на Зафирите и доста обороти вдигат за едни 100км/ч.
  13. 1 point
    Здравейте колеги, Както обещах пускам тема с инструкция за активиране на Aux-In на CD70 Navi и DVD90 Navi. От около година и половина ползвам DVD90 Navi като основния източник на музика ми бяха .mp3 дискове с музика разделена по папки. Напоследък обаче зачестиха грешките при четене на дисковете: "CD Error"или "Invalid CD", което ме накара най-после да задвижа нещата за активиране на Aux-In. Малко обща информация. На всички плеъри CD70 Navi и DVD90 Navi с дата на производство след 2004-та година може да бъде изведен външен вход за музика през 3.5 мм аудио жак (на снимката първоначално моето CD70 Navi а след това и DVD90 Navi Siemens VDO от 01.07.05). Процеса се състои от софтуерна и хардуерна част. 1. Софтуерно активиране на функцията Aux-In. 1.1. Софтуерен ъпдейт на плеъра до firmware версия 10/10/2007. Ъпдейта става след поставяне на подходящ диск в слота за навигация и следване на инструкциите на дисплея. * ВАЖНО: При опит за ъпдейт с повреден или непълен имидж файл се стига до пълнен срив на плеъра (CD70 Navi, DVD90 Navi) и невъзможност да се оправи (има изписано за много такива случаи по чуждите форуми). Решението е смяна на плеъра. С оглед на цената на нави-тата и колко трудно се намират аз лично инвестирах и си закупих копие на оригинален GM диск за софтуерен ъпдейт. За щастие при мен всичко беше наред. След моята, ъпдейтнах още две нави-та, само че CD70 Navi, всичко мина успешно. Старата софтуерна версия преди ъпдейта (01.07.2005): Самия ъпдейт (отнема около 15-20 мин): Новия firmware след успешен ъпдейт (10.10.2007): * Как да видите текущата софтуерна версия на навигацията? - Натискате и задържате "Settings" бутона до активиране на тестовия режим (secret menu). След това многократно натискане на "Audio" бутона до намиране на страницата от снимките. 1.2. Извеждане на опцията "Aux" на екрана. Това става с кабел за диагностика - OP-Com, Vaux-Com или най-добре Tech-2. Аз използвах личния си кабел и софтуер Vaux-Com за активацията. Сменя се кодовия индекс на плеъра на 012. Преди: След: С това софтуерната част приключва и остава хардуерното активиране. 2. Хардуерно активиране на функцията Aux-In. 2.1. Разглабяне на плеъра (CD70 Navi или DVD90 Navi) до печатна платка и запояване на SMD елементи върху платката. Работата е много специфична и трудна поради малкия размер на SMD елементите (корпус 0603). Тази задача поверих на човек, който има сервиз за аудио и видеотехника в София. Свърши отлична работа. Ето списъка на необходимите елементи (корпус 0603): Всички освен интегралната схема струват стотинки и се намират лесно - във всеки магазин за ел. елементи ги има. Интегралната схема е около 10тина лева и се намира по-трудно. Аз поръчах от чужбина. Дойде за около 20 дни. Philips TDA8579 2.2. Инсталиране на 3.5 мм аудио кабел към квадратната букса, която влиза в навигацията. Ето това е кабела, който ползвам в момента: Имам и един резервен, който също би бил доста удобен (ще ходи в OLX ): Оригиналния GM номер е: 13255833, но няма изобщо никакъв смисъл да се търси такъв. Ето как става свързването: Остава само да се избере къде да се изведе 3.5 мм аудио конектора. Аз го изведох зад ръчната в отделението за предмети. Със софтуерната част от активацията, както и свързването на 3.5 мм кабела към буксата на навигацията се справих сам. Запояването на елементите поверих на квалифициран техник. Качеството на звука е уникално! Особено ако песните са свалени на телефона и се слушат пред медиа плеъра. И общо взето е това. Малка инвестиция в сравнение с предимствата и удобството което създава. Отделно свалих на телефона си приложение за андроид, което при свързване към 3.5 мм аудио жака на телефона автоматично усилва звука на медиа плеъра на телефона, пуска последно слушаната песен от мястото на спиране и активира блутуут-а на телефона за да се свърже автоматично към блутуут модула на колата. При изключване на кабела от телефона автоматично спира всичко изброено преди малко. Отделно свалих и приложение за смяна на песните през бутоните за звука. Вече не е нужно на отключвам телефона за да сменя песента. Не е нужно и да го гледам. Сега просто се качвам в колата, свързвам кабела към 3.5 мм аудио изхода на телефона и го оставям настрани. Резултата - 100% удоволствие и удобство. Ето линка от който може да се добие представа за качеството на звука при слушане от youtube (ако е от телефона е дори по-високо): Това мога да кажа по темата аз, колеги. Ако някой се сеща още нещо, нека допълва. Ще се радвам да направим темата още по-подробна и дано помогне и на други в начинанието. Резултата си заслужава! Поздрави, Николай
  14. 1 point
    Колега не знам дали си решил проблема, но на този модел няма фабрично изкарани кабели за аукс!!! Можеш да го активираш с опком, но само ще ти изписва на дисплея аукс и нищо повече!!! На моделите преди 03.2007г няма фабрично изкарани кабели до буксата! Така, пе и да сложиш кабел няма нищо да стане! Миже единствено чрез презапояване!!!
  15. 1 point
    Ако си забелязал, оста (по-правилно е вал) на рамената в средата е изтънена с около 2-3мм. Направили са го да е като резервоар на греста.
  16. 1 point
    Преди да монтираш, отвори и гресирай осите на рамената. Има една зегерка, внимавай да не я изгубиш, че аз вчера затрих някъде дясната. Вместо зегерка, навих тел от коаксиален кабел и временно ще е така, докато взема нова зегерка.
  17. 1 point
    Без диагностика не може.Тази лампа когато светне може да са един куп неща. Трябва да се прочете грешката и тогава да се умува.
  18. 1 point
    Когато почне да пренадува турбината,компютъра реже подаваното гориво за да предпази двигателя и турбината от претоварването и колата влиза в авариен режим.Като върне педала и влезе в неовходимите параметри лампата гасне и мощноста се връща.Грешката обикновено е Р0234 .При недостатъчен надув компютъра го приема като пробив във въздушния тракт.Факта, че няма записана грешка значи,че е имало някаква аномалия (под 4 секунди) затова теста с педалите не е дал резултат.И да я дигностицира сега няма да покаже нищо.Трябва релно време в различни натоварванияда види какво става,но тогава форума няма да е необходим. Тук даваме само предполагаеми причини,без диагностично доказани проблеми.Факта,че не се обажда повече,доказва ,че съм прав.Според мен всички теми без краен резултат трябва да бъдат премахнати.И пак казвам най-важни са симтомите,диагостиката е само помощтно средство.
  19. 1 point
    И на такива, дето питат и после никаква информация за това какво е станало......много им се "радваме"
  20. 1 point
    Най-лесният и евтин начин е да залепиш клапите в отворено положение с топлоустойчива епоксидна смола/течен метал. Единствено внимавай и НЕ ЗАЛЕПЯЙ клапата, която ти казах по-горе - тя се командва от моторчето за клапите и ако я залепиш ще ти набива грешки. Ето и повече инфо: https://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=106518&st=40 и https://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=134485&st=20 Като цяло - пластмаската/клапата трябва да е във вертикално/отвесно положение.
  21. 1 point
    С нови фарове съм, нов термостат, нови накладки, работещ абс, от студената спойка беше проблема... колата си е точно като за мене. Голяма,(за моят ръст) , когато се наложи, пускам седалките, опъвам матрака и си спя, като все едно у нас на канапето, много готино. Климата работи, изолацията е много добра. Остава да оправя печката, ама за следващата зима, живот и здраве. Нямам много време да и оправям тия, на пръв поглед, екстри, но са си важни неща.
  22. 1 point
    За да не чупиш нищо, трябва да свалиш долния капак, което ще ти отнеме поне два часа. В предния му край е маркуча, отвеждащ кондензата от климатика извън купето. Много трудно ще възстановиш нормалното му състояние при обратния монтаж. Аз предпочетох да изрежа/счупя част от преградата за да извадя радиатора. Никакви вредни последствия от рязането няма.
  23. 1 point
    Механичните повреди на рейката са: 1. луфт във втулката на пръта на рейката. Сваля се рейката и се носи за рециклиране в сервиз за рейки. Някои сервизи за рейки ги свалят и качват сами. 2. разбити накрайници. Всеки гаражен майстор може да ги смени. След смяната е задължителен стенд преден мост. 3. Тракане от шлицовия привод между електромотора и червяка на кормилната колона. При въртене на волана изчезва Смазва се със специална смазка на GM. Заместител е същата от Хюндай. Имам я в къщи, утре ще пиша каталожния и номер. Ето
  24. 1 point
    Здравей колега свети ли ти чек-а проверявал ли си буксите на дюзите.Много коварен проблем страшно много грижи за нищо.Размърдай малко буксите на дюзите ако има промяна проблема е там.Пиши.
  25. 1 point
    От един магазин в Русе, продават части за опел, шевролет и т.н......случйно спрях да питам дали имат и срещу 20пари го взех веднага
  26. 1 point
    147лв. с отстъпката.
  27. 1 point
    Здравейте, Заводски моята кола имаше само ABS от системите за сигурност. Миналата зима при големите снегове ми се случи едно много неприятно занасяне на колата и то при ниска скорост, та се замислих за добавяне на електронна стабилизираща програма - ESP, която включва и тракшън контрол - TC (система против пробоксуване при потегляне). Какво представлява системата и как работи - тук През лятото успях да завърша проекта и реших да пусна тема. *Важно: Това описание е валидно за коли с 4 дискови спирачки. За моделите 1.4 и 1.6 бензин с барабани отзад нямам идея дали доработката е възможна. Необходими са следните компоненти, които поддържат ESP. 1. ABS помпа с функция ESP. Ето списък с част от помпите, където е описано коя какво поддържа: Най-лесно се разбира дали дадена помпа поддържа ESP или не по корпуса - ако отгоре има болт поддържа ESP, а ако има две вдлъбнатини - не поддържа ESP. Като се сменя ABS помпата с такава с ESP е хубаво да се вземе и поставката и защото е различна, но ако я няма може да се преработи и старата поставка защото е метална. Ето я моята помпа заедно с основата. Помпите са напълно съвместими. Не е нужно да се подменят тръбите, спирачната помпа или казанчето за спирачна течност. Буксите също са еднакви. Допълнително окабеляване не е необходимо. 2. CIM модул с датчик за положението и ъгъла на волана. Дали CIM модула поддържа ESP или не се разбира по 2 начина: Първи начин: Отваряне на корпуса и проверка за наличие на оградените компоненти на печатната платка. Втори начин: Проверка дали има пин в следния отвор на задната част на пластмасовия панел. Ако има - CIM модула поддържа ESP. Буксите са еднакви и допълнително окабеляване не е необходимо. Снимки по време на подмяната на модулите 3. SNS-YAW Rate & BDY ACCEL сензор Това е сензор за странично ускорение - разпознава когато колата почне да занася - презавиване или недозавиване и коригира курса с моментно спиране на някои от колелата. Сензора стои под ръчната спирачка, като първо се проверява дали буксата я има заводски инсталирана. Захваща се с две гайки с шайби. До този момент инсталираните модули за достатъчни за програмиране и активиране на ESP. Следва описание как се добавя "Sport" бутон, с който ESP-то се изключва. 4. Панел с бутони в централната конзола Първо е необходимо да се смени панела с бутони за аварийни светлини в централната конзола с такъв, който има "Sport" бутон. 5. Километраж (IPC модул) След това трябва да се провери дали километража поддържа "Sport" функцията. Ето таблица по която може да се провери километражите с кой кодови индекси (на белия стикер отгоре) кои функции поддържат. Ето го таблото което аз закупих. Показал съм къде е отбелязан кодовия индекс. За да работи бутона "Sport" трябва да се прекарат два допълнителни кабела между буксата която влиза в панела с бутони за аварийни светлини и буксата която влиза в километража (IPC модула). Буксата на панела с бутони в централната конзола с номерацията на пиновете: Буксата на километража (IPC модула) с номерацията на пиновете: Ето ги и въпросните два кабела. Направих ги сам като взех още една букса за панела с бутони в централната конзола и от нея извадих кабелите с пиновете, съединих ги по средата и ги изолирах. Работи перфектно Пиновете се свързват както следва: Бутони централна конзола | Километраж пин 8 > пин 41 пин 17 > пин 11 При някои коли е възможно тези кабели да са поставени заводски. В този случай не се правят никакви доработки. 6. Програмиране При инсталирането на новата ABS помпа, SNS-YAW Rate сензор и панел бутони със "Sport" не е необходим секюрити код. Слагат се директно и заработват. За CIM модула и километража (IPC) е необходимо модулите да се програмират към колата със секюрити код и VIN номер. Най-добре модулите да са развързани от предишната кола, но ако не са трябва да се извади секюрити кода и да се обучат новите модули към колата, защото в тях е и имобилайзера. При мен с тази задача се зае колегата ПОМАГАЩ, за което отново му благодаря Частта, която може да се направи с OP-Com/ Vaux-Com е следната. Навсякъде където има YRS (Yaw Rate Sensor) се променя на "Present". Year > Model > Body > IPC (Instrument Control Unit) > Sport Program Switch > избираме "Present" Year > Model > Body > IPC (Instrument Control Unit) > ESP (Electronic Stability Program) > избираме "Present" Следва много важна стъпка, за да може да се иключва ESP-то с натискане и задържане на "Sport" бутона. Year > Model > Body > IPC (Instrument Control Unit) > Program Variant Configuration > Code index и Code Version - записваме стойностите (напр. Code Index 001 / Code Version 05) и връщаме назад в менюто. Year > Model > Body > IPC (Instrument Control Unit) > Program Code Index > от падащото меню избираме нашия кодов индекс от предишната точка > Programme > Sport Program Switch > избираме "With Sport Chassis". След като всичко е направено бутона "Sport" вече работи. И при натискане и задържане на бутона "Sport" за около 4 сек ESP-то се изключва. При следващо кратко натискане на "Sport" бутона ESP-то отново се включва. Този декември поваля сняг та имах възможност да тествам тракшън контрола и ESP-то. Разходих се до паркинга на Метро една вечер Поведението на колата е коренно различно с активно ESP. Като тръгва да поднася системата за части от секундата активира индивидуално спирачките на някои от колелата и вкарва колата в правилната посока. *Важно: ESP системата подпомага шофирането и овладяването на колата при неочаквани обстоятелства, но това не означава че напълно обезопасява и предпазва от инциденти. Винаги основнара роля за поведението на колата играе шофьора - дали е подготвил автомобила за зимата - хубави зимни гуми, изправни спирачки и най-вече промяна на стила на шофиране според ситуацията и условията. Това е колеги. Дано темата е полезна и на други
  28. 1 point
    И при мен беше същата история. От Бургас до София - един петък в началото на април. Близо до Пловдив на Шела аксеалният лагер се разсвири - цяла филхармония. И така до София. Добре, че беше колегата СОКОЛ, че в събота ми смени целия комплект, за което му благодаря.
  29. 1 point
    Здравей, за твърдия педал при топло време е виновен Pedalblock.Това е проблем познат най вече при курса,но и ние със инсигнията страдаме от него.Пускай климатика преди да потеглиш.Пада температурата в купето,отпускат се спирачките и педала се нормализира. Проблема трябва да е ясен на Опел Сервиза(Pedaladhilfe 2512).Смяна на Педалблока. Разбира се безплатно.Но се дърпат.Няма значение дали колата е гаранционна.
  30. 1 point
    Ок и аз така си мислех за радиатора. Някой трябваше да ми потвърди. Нека пишем в другата тема.
  31. 1 point
    Радиаторите са два, климатичния е отпред. Обаче има една пластмасова кора, която е отгоре и го закрива. Вентилаторът е един, с две скорости. При пускане на климатика, вентилатора тръгва, но не работи постоянно. В определени моменти се изключва, компресора също; Вероятно има някакъв модул, който ги управлява. Ето я въпросната кора, под която е радиатора на климатика:
  32. 1 point
    Първо пробвай с обезвъздушаване!
  33. 1 point
    Съветвам те да започнеш от по-лесното /евтино/ към по-сложното /скъпо/ и да елиминираш една по една причините. За ЕГР-а - имах същите проблеми на Vectra C Z19DTH със същата грешка - гледах я и на живи данни. Свалих ЕГР-а и външно не личеше да е зацапан, но все пак го свалих и почистих основно - и какво мислиш - всичко се оправи. Така че съветвам те да започнеш от там - свали го, почисти го и ако няма подобрение да продължиш да търсиш проблема другаде.
  34. 1 point
    привет колега, при мен вече се случи, смениха ми го в Стефанов, но нямаше оригинален. Сложиха от Шевролет, поне така ми казаха на мен. Миналия ден отварях да чистя ваничката беше пълна с боклуци и видях маркуча е прозрачен и прилича на гофре (като хармоника).Жалко че нямам снимка да ти го покажа..... Ако можеш смени цедката която е на дъното на помпата, моята беше скъсана. Струва 10лв. Успех
  35. 1 point
    Бих добавил, продай я и си вземи друга - по-читава кола!
  36. 1 point
    Кабелите в гофрираната гумена част които влизат във вратата - тази до пантите. Материалите които ползват за изолация старее бързо. Всички Опели страдат от този проблем. Прекъснал ти се един кабел - за сега!
  37. 1 point
    Решението за двата ти проблема е временен в повечето случай до година. За ръчката я сваляш и отваряш ще видиш медна пластина по цялото протежение. Обливаш я с контактен спрей и я почистващ с мек парцал, хубаво поне два пъти го направи това. Докато чакаш да изсъхне пръсни хубаво и в отвора към CIM модула. После сглобяваш и тръгва. А за парното цялото до платка го разглабяш и също също контактен спрей се Облива не щати спрея. И за двата демонтажа има доста клипове в ютуб. Но пак казвам след време пак ще трябва да се прави това но поне не отнема много време. За нов модул няма да ти хареса цената така че успех. Ако имаш затруднения пиши ще помогнем.
  38. 1 point
    Дърпа въздух от някъде.На първо време си провери маркучите за обратна нафта.Другия вариант е от горивния филтър.
  39. 1 point
    Трябва програмиране към дисплея или както се казва разговорно да ги "ожениш".
  40. 1 point
    Здрасти, Тъкмо пуснах и двата чека за coolant-a и за крушките. (мерси) Да, скритото меню го знам и много се чудех дали няма как да му кажем да показва винаги температурата, без да се задържа настройки бутона ...
  41. 1 point
    Информационно развлекателни системи в Opel R 10 AM/FM Радиоприемник с RDS тунер, троен информационен дисплей (TID) и 2 говорителя СС 20 AM/FM Радиоприемник с RDS тунер,възможност за възпроизвеждане намузика от аудиокасета, троен информационен дисплей (TID) и шест или седем високоговорителя. Може да бъде оборудван с връзка за мобилен телефон СD 30 AM/FM Радиоприемник с RDS тунер, CD плейър и шест или седем високоговорителя. Поддържа контрол от волана. Може да работи с всички модели дисплеи. Броя на бутоните за избор зависи от производителя (Blaupunkt - 6, Grundig - 9) СD 30 MP3 AM/FM Радиоприемник с RDS тунер, CD плейър и MP3 плейър и шест или седем високоговорителя. Поддържа контрол от волана. Може да работи с всички модели дисплеи. Броя на бутоните за избор зависи от производителя (Blaupunkt - 6, Grundig - 9) СD 40 USB AM/FM Радиоприемник с RDS тунер, CD и MP3 плейър и седем високоговорителя. Възможност за възпроизвеждане на музика от USB порт. Поддържа контрол от волана. Може да работи с всички модели дисплеи. СDC 40 Opera AM/FM Радиоприемник с RDS двоен тунер, CD и MP3 плейър и седем високоговорителя. Цифров аудио процесор DSP. Вграден CD чейнджър за 6 диска (След 2007г. напълно поддържа MP3 формат). Поддържа контрол от волана и работи с дисплеи GID, CID. Digital Audio Broadcasting (DAB), може да работи с аудио системата за пътниците на задната седалка (RSA). СD 50 Phone AM/FM Радиоприемник с RDS тунер и CD и MP3 плейър. Вграден телефон с гласов контрол, интегрирана комуникационна система управлявана от волана и 7 високоговорителя. Работи с GID дисплей, опционално и с CID. СD 60 MMedia AM/FM Радиоприемник с RDS тунер и CD и MP3 плейър. Вграден телефон с гласов контрол, интегрирана комуникационна система, управлявана от волана навигационна система и 7 високоговорителя. Работи с GID дисплей, опционално и с CID. Изключително рядко срещан модел. СD 70 Navi AM/FM Радиоприемник с RDS тунер, CD плейър и MP3 плейър и седем високоговорителя. Навигационна система с отделен CD-ROM диск. Поддържа контрол от волана. Работи с GID дисплей, опционално и с CID. СDC 80 MMedia AM/FM Радиоприемник с RDS тунер и CD и MP3 плейър. Вграден телефон с гласов контрол, интегрирана комуникационна система, управлявана от волана, навигационна система и 7 високоговорителя. Вграден чейнджър за 6 CD / MP3 дискове, Работи с GID дисплей, опционално и с CID. Изключително рядко срещан модел. DVD 90 Navi AM/FM Радиоприемник с RDS тунер, CD плейър и MP3 плейър и седем високоговорителя. Навигационна система с отделен DVD-ROM диск. Поддържа контрол от волана. Mоже да работи с аудио системата за пътниците на задната седалка (RSA). Работи единствено с CID дисплей. DVD 100 Navi AM/FM Радиоприемник с RDS тунер, CD плейър и MP3 плейър и седем високоговорителя. Навигационна система с отделен CD-чейнджър. Поддържа контрол от волана. Работи единствено с CID дисплей.
  42. 1 point
    Ще споделя опит и информация натрупани с времето, обсъждано и изпробвано вече от мнозина колеги (от другия форум), включително и от мен. Темата се допълва и редактира при нови "открития", но предполагам би била полезна и на колектива тук.. или поне на това се надявам. Тъй като доста време карах с повреден термостат и главно заради високите му цени (поне за мен!), така и не можах да купя сума време. С помощта на колеги от форума, както и малко взаимствана информация от руски форуми и не на последно място с материалната подкрепа на колегата slav40 (за каузата даде стария си термостат) и в резултат на всичко това се роди настоящата тема.. Та накратко: някои модели от нашата любима марка имат термостат, който в повечето случаи се оказва сравнително скъп, като същевременно, както подсказва заглавието подлежи на 'ремонт'. Къде от хитрина, къде от недостиг на средства се стигна до това иначе просто, но гениално хрумване. Предлагам с помощта на някой по-вещ колега някъде в темата да добавяме при кои модели и кои код-ове на двигатели е възможна следната процедура. Аз лично ще сложа снимки и кратко обяснение за OPEL ASTRA G, с мотор X20DTL. Термостата при нас се състои от 'работна част' а именно същинския термостат и.. 'тяло'. За сравнение, цената само за 'работната част' е ~25 лв., а в комплект с 'тяло-то' за същата марка термостат цената е ~90 лв. 1) отваряме капака и поглеждаме към термостат, намира се до щеката за маслото (ориентировъчно), държи се с 3-винта, чиято 'глава' е тип "Еврейска звезда". Могат да се развият безпроблемно с тръбен ключ. 2) сваляте скобите на мркучите и вадите термостата с тялото. Следва 'същинския ремонт', а именно - вадене на работната част на термостата и подмянта с новата. Обърнете внимание на снимките, както са си така - подред! На 1-вата термостата се държи с 2-те си 'ушенца' за корпуса, след това се натиска с двете ръце, или с отвертка (или какъвто и да е предмет) и 'ушетата' се завъртат на страни (няма значение на къде) и термостата излиза. Съществен момент е, да се установи до колко е възможно използването на старото 'тяло' на термостата, защо дори да смените 'патрона', ако тялото е износено - водата ще циркулира повече от необходимото при иначе затворен термостат. За целта сипете малко вода през горния отвор (където е патрона в тялото на самия термостат) и вижте да ли изтича надолу, т.е. да ли минава при ЗАТВОРЕН термостат! Установих, че дори и при чисто нов, но все-пак има някакво слабо преминаване на водата, въпроса е да се сведе до минимум това количество, като цяло. Аз подходих малко грубо честно казано - използвах каквото имам под ръка, за да изпиля добре "леглото" на патрона. В крайна сметка пропускаше минимални количества, което е добре, предвид 'началното положение' (съжалявам само, че забравих да снимам). Но с времето патрона беше наранил УЖАСНО МНОГО тялото/леглото на термостата и преминаваше ужасно много вода дори при затворен термостат. Ето тук вече 'ошлайфано' леглото на термостата --> За целта използвах каквото имах под ръка както казах - една приставка за гравиране (хубаво е да си намерите нещо не толкова грубо), след това импровизирах и с няколко шкурки полирах, като преминавах от по-едра, към по-дребна съответно.. След това всичко по обратен ред сглобено и Voila! Успех и дано темата бъде полезна на колеги не само с X20DTL, Z18XE и т.н. и т.н. Общо-взето, не съм 100% сигурен, но ПРЕДПОЛАГАМ всеки термостат, който се състои от 'тяло' и 'работна част' (ако може така да се обособят) - ПОДЛЕЖАТ на тоя тип 'ремонт'. :flag:/> Ето и някои от моторите/кодове на мотори, чиито термостати вече са "отремонтирани" по сходен начин: X14XE X16XEL Z16XE C18XE C18XEL X18XE X18XE1 Z18XE X20DTL X20XEV Y20DTH ... (тези за сега!) Като ходите в магазините, търсете по номера, който е на самия термостат. Ако пък не излезе така, както казаха колегите в другата тема - термостат за C20NE, той е същия.. сложен е и се продава в комплект с тяло, но дори така окомплектован цената му е 4-пъти по-ниска от един термостат (говорим с тялото комплект) за нашите мотори! Каталожните номера (ако не бъркам) за въпросният термостат от C20NE са: термостат BEHR No: 1.163.92.344 а за Wahler е: 4144.92D Лично аз ви съветвам, да ползвате термостат Wahler, защото в този случай направо се сменява патрона и всичко приключва! Ако пък изберете варианта с термостат BEHR (какъвто всъщност взех аз), имате още малко работа. Самата "игла" на патрончето е малко по-дебела и се налага да се позапили малко в диаметър (сечението да се намали един вид). Като тази работа можете да свършите дори с обикновена пила за метал (не стана много красиво и точно при мен). На снимката - в ляво е патрончето на Wahler (това, което влиза без интервенции), а в дясно е патрончето на BEHR (вече с изпилена игла) --> p.s. Ето температурата (обикновено) на термостата (защото имаше доста питания по този въпрос. Обичайното знам 92° - 107°, но и да ви предложат 92-105° не е проблем.
  43. 1 point
    :help: Здравейте искам да си направя лесна система за олио на колата в момента съм на 55% дизел и 45% олио от магазина но мисля да премина само на олио с отделен резервоар и с подгрев на олиото ако може някой с опит да помогне мислех си да постигна между 70 и 90*градуса на олиото колата е опел корса б 1.7Д 97г Благодаря предварително! !
  44. 1 point
    Е как да отговаряш на новопостъпили? Кажете!!! Откакто е пуснал темата не е влизал във форума...... Извинявам се за спама.
  45. 1 point
    Оправи ли ги? Аз купих преди седмица астра Н комби 2005 и също фаровете не можеха да се регулират. При мен липсваше бушон 33 (5 Ампера) Провери!
  46. 1 point
    Здравейте,колеги и колежки от форума,а и гости на него.Искам да споделя личните си преживявания относно проблем с доставяне на гориво до инжекторите и рейката,като цяло.На скоро станах собственик на Зафира А с двигател Z 22 SE.Радостта от покупката ми не трая дълго,а именно заради това,че при предвижването ми още с френските номера от Сливен посока Стара Загора двигателят си загасна сам ,както си вървеше на скорост три пъти в продължение на 30 км.Молих се само да се добера до града и там вече ще последват стъпки за търсене на проблема,както и стана.Последваха комп.диагностики,тестове на налягания,на гориво и прочее.Оказа се,че преди да стигне до мен по автомобила е имало намеса на явно не до там добър майстор ,който е бърникал тук там но ....нищо.то не бяха рязани,кабели,букси и прочее и накрая размислите и страстите ми ме наведоха на мисълта,че нещо не достига след,като карайки на темпомат в един момент моментния разход става максимален ,а в същото време колата забива муцуна на скорост и двигателя гасне след изкл.му от скорост.Отбивах в дясно,връщах ключа на 0 и после пак старт.Първите две три угасвания бяха съпроводени с лесен старт но,като,че ли двигателя палеше цилиндрите си ,като на стар трактор,а именно трак,трак,трак.Това ме наведе на мисълта за липсата на гориво.Последващи изгасвания със стартирания бяха все по-трудни,а именно неколкократни подавания на контакт и съответно връщане на ключа на 0 , което от своя страна водеше до неколкократни подавания на бензиновата помпа на начално налягане.Някой ще ме попита защо не съм въртял направо на стартер,ами по същата причина поради,която и това,че карането на скорост с неколкократни подавания на ключа на 0 и контакт не доведоха до стартиране на двигателя.Последва замерване на горивото но след,като колата е работила известно време,помпата си даваше 4 атм.което е абс.добре но проблема си продължи.Точно след последната букса на кабелите захранващи бенз.помпа реших да закача пробна лампа за да установя дали по някаква причина помпата не губи захранване по време на движение ,както и да игнорирам проблем с релето и компютъра,който все пак участва в играта.Оказа се ,че помпата си има постоянно захранване,а проблема си остава,което ме наведе на мисълта за по-нататъшен проблем,а именно в помпата.Предвид това,че имам автомобил опел вектра с бенз.двигател,реших да видя дали помпата му и тази на зафирата не са взаимно заменяеми,както се оказа и,че са.Забравих да пропусна,че в един от пътите при който гасна двигателя се сетих да натисна иглата ,която е на инж.рейка ,служеща за измерване на налягането и се оказа,че то почти го няма ,видно от излизащите капка две,а не,както,когато натисна при норм.раб.двигател.Та да се върна на вектрата решавайки да сваля нейната помпа за преглед и тест забелязах,че след изваждането и от кошничката в резервоара се изтече количество бензин събрало се в цедката на засмукващата част.Свалихме бенз.резервоар и съответно и помпата в него,оказа се,че количеството бензин в смукателната част на помпата с мрежичката на нея не се изтече свободно,а си остана да се кандилка вътре напред назад.С една дума проблема се състоеше в запушване на тази мрежеста част от изключително фини частички,който да застанат там така,че в един момент да запушат голяма част от мрежичката,така,че помпата,колкото и да е потопена в бензина да не може да го засмуче,така,че да осигури не само налягане но и дебит.С помоща на помпа и течаща силна струя чешмяна вода продухахме кошничката-филтър след,което вече всичко се стичаше,както от вън на вътре,така и обратно.Последва монтаж на мрежичката филтър преди помпата и всичко обратно.След това въоръжен с търпение и кураж отново на тест-драйв на разстояние,отговарящо на това,което колата правеше проблема.Е мога само да се похваля,че всичко мина нормално,дори и когато на връщане и зададох повече газ да похапне гориво За да видим има ли и дебит.Така,че това е една от вероятните причини много помпи да изгорят ,когато колите ни са с газови уредби ,когато се прояви този проблем.
  47. 1 point
    Здравейте, днес сменяхме на мой колега предните накладки на неговата Корса В и реших да споделя с вас етапите на самата смяна. Тя не е никак сложна и всеки може да се справи без проблем. След като колата е вдигната на крик и предното колело е поставено под предният мост /да не би крика да изтърве/, махам скобата на супорта още преди да е демонтиран. С отверка се откопчава от горе: и после от долната страна: Прибирам буталото на вътре с помоща на отверка пъхната в страни на спирачният апарат за да може при поставянето на новите накладки те да влезнат в диска по-лесно, заради по-големият си слой феродо: Развивам двата болта на супорта с шестогарамен ключ №10. Такъв съм си купил от добра марка защото при развиването се изисква повече усилие заради лепилото против саморзвиване фабрично поставено на болтчета. На снимката е оцветено в синьо: Болтовете се намират от вътрешната страна на спирачните апарати-червените стрелки показват самите отвори на демонтираните вече болтове: Махам старите накладки и ако е необходимо още свивам буталото на спирачното цилиндърче с дръжката на малък чук: Ето така изглеждат стари и нови накладки: Новите на пипане са "меки" , аз ги натискам с нокът - това не е 100% тест, но на място в магазина е някакъв ориентир. Снимки на опаковката: Следва по обратният ред монтиране на новите накладки. При монтаж на болтовете ползвам подходящо лепило против саморавзиване, което е с цвета на фабричното: Лепилото: Указание: Лепилото е взето от някой от магазин от типа на "Бриколаж" и "Практикер" преди време и не е скъпо. Вече монтирани нови накладки: До колкото знам до като улегнат новите накладки трябва да се спира внимателно в рамките на едно 200-250км и да се пазят от прегряване. В началото ще има миризма на ферото и чести загрявания докато "прилепнат" по спирачният диск. С уважение, Русин Атанасов
  48. 1 point
    И 62 ампера пак ще ти свършат работа, моя е такъв
  49. 1 point
    Не знам за "калострофобията" ;D ама компютъра пробвай да го хванеш със свински опашки mhihi.gif P.S. Нека се аВстрахираме от факта, че тоя номер със смяната на двигатели никога няма да се осъществи- Технотеста не е чак толкова скъп.. просто посмъртно няма да озаконят подобна кола smile.gif а бе колега ти в кой свят живееш бе............. ако искам и със заешки опашки ще ги хвана това си е мой проблем а колкото до озаконяването ти смотан ли си или кво????????????// как ти се струва ауди 80 купе с дизелов двигател 1.6 на ауди и смяна на талона 60лв много говориш ама нищо не знае6 а колкото до техно теста е 170лв ако искам и самолетен двигател ще му сложа смотаняк
  50. 1 point
    слагаи смело 195/50/15 и даваи газ , няма да върви много ама се тая , тя принципно не върви , имал съм такава
×