Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

Топ Потребители


Популярно съдържание

Showing most liked content since 25.01.2018 in Мнения

  1. 2 points
    С проблема се справих разбира се със много труд най-вече като смених мястото на компютъра далеч от двигателя за да не загрява и да стои студен през цялото време. Със планка закрепих до акумулатора, одължих кабелите само на единия куплунг и сложих допълнителен кабел за (маса). При мен проблемите изчезнаха, но пак ти казвам че това е последното което може да направиш, при теб може да се окаже нещо друго.
  2. 2 points
    Здравей, ето някои основни неща, които трябва да знаеш: 1. ДПФ-а обикновено се регенерира сам през около 1000-1200 км. 2. За да започне регенерация трябва да е пълен, а двигателят да е достигнал работна температура. 3. Че е започнала регенерация се разбира по по-високият моментен разход - примерно ако караш извънградско с постоянна скорост ще видиш как изведнъж ти се покачва разхода без да си направил каквото и да било. След като приключи, разходът се връща към нормалните си стойности. Важно е, по възможност, да не прекъсваш процеса! 4. ДПФ-а се задръства по-бързо ако се кара предимно градско на кратки разстояния. 5. Ако ДПФ-а се е задръстил и трябва да бъде регенериран на таблото ще започне в движение да примигва лампата за подгрева - тогава загряваш двигателя до нормална работна температура - поне 85 градуса и караш колата около 25-30 км. на ниска предавка и високи обороти - около 2500-3000 об./мин. 6. Това 70% и 30% ти е показание за живота на маслото според компютъра. Принципно изгарянето на саждите става като се впръсква нафта в ДПФ-а и ако прекъснеш процеса, тази нафта влиза в маслото - затова ти и пада показанието за остатъчния му живот. 7. Няма нищо специално в избора на масло - гледаш си препоръчания вискозитит и караш!
  3. 2 points
    Здравейте колеги и за много години. Купих си спрей за почистване на карбуратор,свалих кората на мотора,откачих тръбата от въздушният филтър към дросела,огледах я за пукнатини и цепнатини - нямаше такива. Взех спрея и на няколко етапа с пръскане и почистване с парче почистих най идеално,изчаках десетина минути да изсъхне (изпари) хубаво, сглобих всичко по обратен ред и запалих колата.Мотора си заспа и за сега всичко е ок. До колегата Сгаевски : Дросел клапата е в комбинация с електронният педал на газта и е на него,и са капсуловани едно с друго,сиреч - дросела и стъпковият мотор са две в едно при Z18XE.
  4. 2 points
    Снопа кабели, захранващ консуматорите в задния капак, преминава през маншона отляво. През десния маншон минава единствено маркуча за пръскалката. Моите проводници бяха прекъснати, все едно съм ги рязал с нож, в една линия. Купих силиконови кабели и ги подмених всичките. Снопа, в двата края има куплунги. Изключваш го и на спокойствие подменяш проводниците. Едната букса е в самия капак, а другата, отдолу е зад лявата облицоваща кора на багажника. Ето тук, накрая има схеми: https://drive.google.com/file/d/0B59aHBFu0ZpyYVlCOTJkZEctSHM/view?usp=sharing
  5. 2 points
    Аз смених мястото на компа и сега нямам проблеми.
  6. 2 points
    Здравеи.мисля че със 3.74 ще е по добре.аз сложих 3.55.Да добре се разтовари и върви прилично разход нямам повече от 9на 100.изв.GPL.с много багаж.аутобокс и на АС.Но имам чувство че недостига мощтност на мотора за толкова дълга кутия.несъм специалист това усещам.И като сравнявам късатаW4.19 с сегашната 3.55 нещо по средата щее прекрасно.
  7. 2 points
    Колеги , един наш събрат апелира да се описва решението на даден проблем от чисто човешка гледна точка за да си помагаме взаимно , не като някой даде решение на даден проблем да си го решим и да не кажем на никого дори и на човекът дал ни решението. За това пишете и ако е възможно приложете снимков материал.
  8. 2 points
    Здравейте,да споделя как се сменя казанчето. Изобщо не е трудоемко Вдигате колата на крик,махате предна лява гума.При мен подкалника се държеше на едно винче отдолу на предната броня и на една тапичка ,малко по нагоре в дясно. Не махам целия подкалник ,а само го отмествам колкото да мога да бръкна до казанчето.То се държи на две болчета с глава за ключ 10.Едното се вижда и се маха лесно,но и другото се маха с напипване не е нужно да се маха предната броня.На самото казанче е и помпичката за водата ,тя се изважда нагоре.Откачате от казанчето само ,един маркуч който се държи на гърловината на казанчето и го изваждате надолу.
  9. 2 points
    Сменяй докато е време амбреажния лагер, че мен ме остави на пътя и докато се добера до сервиза (4-5 км. с 5 светофара) се изпотих три пъти. Добре, че се имам за добър шофьор, иначе щях да викам неволята. Проблемът е, че там е лагер-помпа и си е цифра. 200лв за лагера и 150лв труд.
  10. 2 points
    P 0400 може да е и от липса на вакум.Прегледайте снадките на вакумните маркучи,соленоидите също.Няма да е лошо да се изчистят и колекторитеhttps://www.youtube.com/watch?v=0ZagqCUYPCg
  11. 2 points
    С кой модел управление е на климатика? този: или този? Разликата е, че едната Мерива е с климатик, а другата с климатроник. Има вероятност да не работи самият съединител на компресора или да няма фреон в система ако не се пуска по обичайният начин.
  12. 1 point
    Здравейте, Скоро не съм се включвал, та реших да пиша за поредния ъпгрейд, който направих наскоро. А именно добавяне на асистента при потегляне под наклон Hill Start Assist (HSA) функцията. Отново описанието е валидно за Astra H и Zafira B. Hill Start Assist (HSA) е функция на ABS блока, идеята е че при задържане на спирачката за около 3 сек, като колата е под наклон HSA се включва и задържа спирачките при отпускане на педала за още около 3-4 секунди. Интересното е, че работи и при обратен наклон (предницата на колата е надолу) и се включи на задна предавка. HSA отново сработва и не позволява на колата да тръгне напред при отпускане на спирачката. Друго което забелязвам е, че спирачното усилие зависи от наклона. При по-стръмен наклон задържа колата на 100% за 3-4 сек. При по-лек наклон задържа колата за части от секундата. Необходими модули: 1. ABS помпа, която поддържа HSA. (аз взех помпа с кодов индекс BP); ABS помпа - BP ABS помпи - коя какво поддържа 2. SNS-YAW Rate & BDY ACCEL сензор с поддръжка на отчитане на хоризонтален наклон. Единствено сензор с кодов индекс BA преди фейса, ако колата е фейс сензора трябва да е с кодов индекс АВ; SNS-YAW - BA SNS-YAW - Букса SNS-YAW - монтаж 3. Настройка с OP-Com OP-Com - ABS Variant Configuration 4. Готово! Функцията работи отлично. Ето едно видео, където принципа на работа е показан добре. HSA в действие
  13. 1 point
    Браво супер тема и супер обяснения, правя я важна!
  14. 1 point
    Благодаря за информацията, разбрахме се с Любо, приятна вечер от мен
  15. 1 point
    Здравейте колеги.Закупих и втората.След като от Бош препоръчват да се сменят на 160 000 км (а колата в момента е на 168 000) то прецених,че няма смисъл да хитрувам ами най добре да ги сменя и двете. Това са снимките на долната сонда.
  16. 1 point
    А при контакт преди да запалиш светили ти лампата на акумулатора?
  17. 1 point
    В някое представителство на марката или по моргите.
  18. 1 point
    Когато почне да пренадува турбината,компютъра реже подаваното гориво за да предпази двигателя и турбината от претоварването и колата влиза в авариен режим.Като върне педала и влезе в неовходимите параметри лампата гасне и мощноста се връща.Грешката обикновено е Р0234 .При недостатъчен надув компютъра го приема като пробив във въздушния тракт.Факта, че няма записана грешка значи,че е имало някаква аномалия (под 4 секунди) затова теста с педалите не е дал резултат.И да я дигностицира сега няма да покаже нищо.Трябва релно време в различни натоварванияда види какво става,но тогава форума няма да е необходим. Тук даваме само предполагаеми причини,без диагностично доказани проблеми.Факта,че не се обажда повече,доказва ,че съм прав.Според мен всички теми без краен резултат трябва да бъдат премахнати.И пак казвам най-важни са симтомите,диагостиката е само помощтно средство.
  19. 1 point
    Най-лесният и евтин начин е да залепиш клапите в отворено положение с топлоустойчива епоксидна смола/течен метал. Единствено внимавай и НЕ ЗАЛЕПЯЙ клапата, която ти казах по-горе - тя се командва от моторчето за клапите и ако я залепиш ще ти набива грешки. Ето и повече инфо: https://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=106518&st=40 и https://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=134485&st=20 Като цяло - пластмаската/клапата трябва да е във вертикално/отвесно положение.
  20. 1 point
    Проблема е решен,незавит тампон на двигателя
  21. 1 point
    Механичните повреди на рейката са: 1. луфт във втулката на пръта на рейката. Сваля се рейката и се носи за рециклиране в сервиз за рейки. Някои сервизи за рейки ги свалят и качват сами. 2. разбити накрайници. Всеки гаражен майстор може да ги смени. След смяната е задължителен стенд преден мост. 3. Тракане от шлицовия привод между електромотора и червяка на кормилната колона. При въртене на волана изчезва Смазва се със специална смазка на GM. Заместител е същата от Хюндай. Имам я в къщи, утре ще пиша каталожния и номер. Ето
  22. 1 point
    Здравей колега свети ли ти чек-а проверявал ли си буксите на дюзите.Много коварен проблем страшно много грижи за нищо.Размърдай малко буксите на дюзите ако има промяна проблема е там.Пиши.
  23. 1 point
    Проблема е решен,просто избила свещ!
  24. 1 point
    От един магазин в Русе, продават части за опел, шевролет и т.н......случйно спрях да питам дали имат и срещу 20пари го взех веднага
  25. 1 point
  26. 1 point
    Аз имам такава. От Голф-3 съм я взел. После, като сляза до гаража, ще снимам размера.
  27. 1 point
    До тука колата се държи много добре, с точно тези 2 см. минавам, там където някои коли опират. Окачването е стегнато и няма проблеми. Аз съм доволен от пътното поведение и от по високия просвет на колата.
  28. 1 point
    И при мен беше същата история. От Бургас до София - един петък в началото на април. Близо до Пловдив на Шела аксеалният лагер се разсвири - цяла филхармония. И така до София. Добре, че беше колегата СОКОЛ, че в събота ми смени целия комплект, за което му благодаря.
  29. 1 point
    Здравей, за твърдия педал при топло време е виновен Pedalblock.Това е проблем познат най вече при курса,но и ние със инсигнията страдаме от него.Пускай климатика преди да потеглиш.Пада температурата в купето,отпускат се спирачките и педала се нормализира. Проблема трябва да е ясен на Опел Сервиза(Pedaladhilfe 2512).Смяна на Педалблока. Разбира се безплатно.Но се дърпат.Няма значение дали колата е гаранционна.
  30. 1 point
    Здравейте, В крайна сметка се отказахме от кола с газово и взехме 1,4 бензин, 2009-ти набор. Евентуално ще се сложи газ, но по натам във времето. Освен това и дадения екземляр се оказа в по-добро състояние от преди това гледаната /тая на газ с въпросната с-ма за мазане/. За сега козметичните косурите, които намерих са: леко чекната тапицерия на задна дясна врата и леко одраскване на предната броня, т.е. нищо фрапиращо. От към техн. част не съм особено в час, но авера в сервиза ще си каже. За мен задни дискове са за смяна /образувало се е ръбче/ със сигурност. Следващата седмица предстои по-ши*баната работа, т.е. регистриране в КАТ Русе, че при нас там е........"ма*ата си е*ало". И след това веднага в сервиза. Те някоя снимка за цвят. Като я наконтим ще снимам пак.
  31. 1 point
    Има двигател 1.4, който е пригоден за работа на пропан-бутан още при проектирането му. Каква е разликата с другия 1.4 нямам представа. Аз купих колата без АГУ и веднага монтирах инжекцион. Вече минах 50000км. без да имам такава система и всичко е наред.
  32. 1 point
    Първо пробвай с обезвъздушаване!
  33. 1 point
    Втора употреба радиатор е бомба със закъснител. Пласмасата на казанчетата старее и е въпрос на време да се спука след 10-тата година. Освен това, тръбите нямат пълната проходимост, каквато има новият. Питата е набита с прах и други боклуци и ефекта на охлаждане е почти наполовина.
  34. 1 point
    Съветвам те да започнеш от по-лесното /евтино/ към по-сложното /скъпо/ и да елиминираш една по една причините. За ЕГР-а - имах същите проблеми на Vectra C Z19DTH със същата грешка - гледах я и на живи данни. Свалих ЕГР-а и външно не личеше да е зацапан, но все пак го свалих и почистих основно - и какво мислиш - всичко се оправи. Така че съветвам те да започнеш от там - свали го, почисти го и ако няма подобрение да продължиш да търсиш проблема другаде.
  35. 1 point
    Мисля че не е правен но за да се свали рейката мисля че не се махат кормилните накрайници .... Колата небяга на никъде като карам направо и пусна волана няма никакво дърпане в каквато и да е посока
  36. 1 point
    Може и от присадката да е.Самата тя прилича на пресечено масло. И е нормално да се появи конденз при къси разтояния, но първо се забелязва на капачката за наливане на маслото.
  37. 1 point
    Бих добавил, продай я и си вземи друга - по-читава кола!
  38. 1 point
    До динамото, една обувка, син кабел в черна шлауфка.
  39. 1 point
    Дърпа въздух от някъде.На първо време си провери маркучите за обратна нафта.Другия вариант е от горивния филтър.
  40. 1 point
    Здравей! Така или иначе трудно ще намериш кола с временни номера по автокъщите, която да караш "по-обстойно". Така или иначе тест-драйва ще ти даде възможност да чуеш дали нещо хлопа по окачването, как се сменят предавките и как реагира при подаване на газ - горе-долу толкова - ремонтите по окачването не са болка за умиране - така или иначе пак ще ги правиш, предвид пътищата ни. Смяната на скоростите можеш да я прецениш и на място - дали запъва някъде лоста, къде отлепя съединителя. За наемането при подаване на газ - рязко ускорение по уличката също ще ти даде представа. По-важно е да провериш дали набива грешки - закачваш компютъра и подаваш повече и по-малко газ на място - симулираш различни режими - ако има проблем грешката ще се появи. Внимавай най-вече как пали при студен двигател, дали пуши и какъв цвят е пушека и състоянието на маховика - дали се чува стържене при отпуснат съединител и то да изчезва при натискане на съединителя. Успех!
  41. 1 point
    След 8 години сигурно е сменил колегата вече и колата.
  42. 1 point
    Почисти дроселовата клапа и провери датчика на нея.
  43. 1 point
    Ако можеш пак да качиш снимките, че не се виждат. Благодаря
  44. 1 point
    Здравейте ! Закупих си Мерива В с 1.4 турбо 140 коня от 2011 г. Първи 400 км. пробег от автокъщата до вкъщи. Ще споделя впечатления като навъртя километри! Ще съм благодарен и на съдействие от Ваша страна!
  45. 1 point
    Е как да отговаряш на новопостъпили? Кажете!!! Откакто е пуснал темата не е влизал във форума...... Извинявам се за спама.
  46. 1 point
    Здравейте,колеги и колежки от форума,а и гости на него.Искам да споделя личните си преживявания относно проблем с доставяне на гориво до инжекторите и рейката,като цяло.На скоро станах собственик на Зафира А с двигател Z 22 SE.Радостта от покупката ми не трая дълго,а именно заради това,че при предвижването ми още с френските номера от Сливен посока Стара Загора двигателят си загасна сам ,както си вървеше на скорост три пъти в продължение на 30 км.Молих се само да се добера до града и там вече ще последват стъпки за търсене на проблема,както и стана.Последваха комп.диагностики,тестове на налягания,на гориво и прочее.Оказа се,че преди да стигне до мен по автомобила е имало намеса на явно не до там добър майстор ,който е бърникал тук там но ....нищо.то не бяха рязани,кабели,букси и прочее и накрая размислите и страстите ми ме наведоха на мисълта,че нещо не достига след,като карайки на темпомат в един момент моментния разход става максимален ,а в същото време колата забива муцуна на скорост и двигателя гасне след изкл.му от скорост.Отбивах в дясно,връщах ключа на 0 и после пак старт.Първите две три угасвания бяха съпроводени с лесен старт но,като,че ли двигателя палеше цилиндрите си ,като на стар трактор,а именно трак,трак,трак.Това ме наведе на мисълта за липсата на гориво.Последващи изгасвания със стартирания бяха все по-трудни,а именно неколкократни подавания на контакт и съответно връщане на ключа на 0 , което от своя страна водеше до неколкократни подавания на бензиновата помпа на начално налягане.Някой ще ме попита защо не съм въртял направо на стартер,ами по същата причина поради,която и това,че карането на скорост с неколкократни подавания на ключа на 0 и контакт не доведоха до стартиране на двигателя.Последва замерване на горивото но след,като колата е работила известно време,помпата си даваше 4 атм.което е абс.добре но проблема си продължи.Точно след последната букса на кабелите захранващи бенз.помпа реших да закача пробна лампа за да установя дали по някаква причина помпата не губи захранване по време на движение ,както и да игнорирам проблем с релето и компютъра,който все пак участва в играта.Оказа се ,че помпата си има постоянно захранване,а проблема си остава,което ме наведе на мисълта за по-нататъшен проблем,а именно в помпата.Предвид това,че имам автомобил опел вектра с бенз.двигател,реших да видя дали помпата му и тази на зафирата не са взаимно заменяеми,както се оказа и,че са.Забравих да пропусна,че в един от пътите при който гасна двигателя се сетих да натисна иглата ,която е на инж.рейка ,служеща за измерване на налягането и се оказа,че то почти го няма ,видно от излизащите капка две,а не,както,когато натисна при норм.раб.двигател.Та да се върна на вектрата решавайки да сваля нейната помпа за преглед и тест забелязах,че след изваждането и от кошничката в резервоара се изтече количество бензин събрало се в цедката на засмукващата част.Свалихме бенз.резервоар и съответно и помпата в него,оказа се,че количеството бензин в смукателната част на помпата с мрежичката на нея не се изтече свободно,а си остана да се кандилка вътре напред назад.С една дума проблема се състоеше в запушване на тази мрежеста част от изключително фини частички,който да застанат там така,че в един момент да запушат голяма част от мрежичката,така,че помпата,колкото и да е потопена в бензина да не може да го засмуче,така,че да осигури не само налягане но и дебит.С помоща на помпа и течаща силна струя чешмяна вода продухахме кошничката-филтър след,което вече всичко се стичаше,както от вън на вътре,така и обратно.Последва монтаж на мрежичката филтър преди помпата и всичко обратно.След това въоръжен с търпение и кураж отново на тест-драйв на разстояние,отговарящо на това,което колата правеше проблема.Е мога само да се похваля,че всичко мина нормално,дори и когато на връщане и зададох повече газ да похапне гориво За да видим има ли и дебит.Така,че това е една от вероятните причини много помпи да изгорят ,когато колите ни са с газови уредби ,когато се прояви този проблем.
  47. 1 point
    цилиндрова глава шлайфана и избробвана с въздух, нови вложки с повдигачите на клапаните, без кобиличките - 60лв. колянов вал - 40лв шайба колянов вал - 20лв бутала - 20лв за брой водна помпа - 20лв Оптяжна ролка за ангренажен ремък - 30лв маслена помпа - 40лв, маслена вана (картер) - 20лв повдигач на клапан - 5лв за брой датчик за температурата - 7лв изпускателни колекторни тръби - 20лв всмукателни тръби колекторни тръби - 20лв делко с палец без дистрибуторната капачка - 20лв ланд сонда карана 2 месеца - 25лв бензинова помпа - 30лв предна лява врата окомплектована със ключ! 50,00 лв. задна броня 25,00 лв. стопове 10,00 лв. жило километраж 15,00 лв. компютър - 20лв, бобина запалване 20,00 лв. лостче светлини къси/дълги/мигачи 10 лв. лостче чистачки 10 лв. динамо - 20 лв. стартер - 40 лв моноинжекция 30 лв. стъпков мотор моноинжекция 20 лв. спирачени дискове предени - общо 20 лв кормило - 20,00 стъклоповдигач врата - 15,00 лв. предно моторче за чистачки - 30лв вентилатор за парно - 20лв копче за парно - 10лв предни макферсони със амортисьорите - 30лв. за брой. задни амортисьори Monroe Reflex за опел кадет - 70лв полуоски, лава и дясна по 30лв кормилна рейка със дълги щанги става и за астра 1.4 - 30лв Има и други части питайте!
  48. 1 point
    Здравейте, днес сменяхме на мой колега предните накладки на неговата Корса В и реших да споделя с вас етапите на самата смяна. Тя не е никак сложна и всеки може да се справи без проблем. След като колата е вдигната на крик и предното колело е поставено под предният мост /да не би крика да изтърве/, махам скобата на супорта още преди да е демонтиран. С отверка се откопчава от горе: и после от долната страна: Прибирам буталото на вътре с помоща на отверка пъхната в страни на спирачният апарат за да може при поставянето на новите накладки те да влезнат в диска по-лесно, заради по-големият си слой феродо: Развивам двата болта на супорта с шестогарамен ключ №10. Такъв съм си купил от добра марка защото при развиването се изисква повече усилие заради лепилото против саморзвиване фабрично поставено на болтчета. На снимката е оцветено в синьо: Болтовете се намират от вътрешната страна на спирачните апарати-червените стрелки показват самите отвори на демонтираните вече болтове: Махам старите накладки и ако е необходимо още свивам буталото на спирачното цилиндърче с дръжката на малък чук: Ето така изглеждат стари и нови накладки: Новите на пипане са "меки" , аз ги натискам с нокът - това не е 100% тест, но на място в магазина е някакъв ориентир. Снимки на опаковката: Следва по обратният ред монтиране на новите накладки. При монтаж на болтовете ползвам подходящо лепило против саморавзиване, което е с цвета на фабричното: Лепилото: Указание: Лепилото е взето от някой от магазин от типа на "Бриколаж" и "Практикер" преди време и не е скъпо. Вече монтирани нови накладки: До колкото знам до като улегнат новите накладки трябва да се спира внимателно в рамките на едно 200-250км и да се пазят от прегряване. В началото ще има миризма на ферото и чести загрявания докато "прилепнат" по спирачният диск. С уважение, Русин Атанасов
  49. 1 point
    И 62 ампера пак ще ти свършат работа, моя е такъв
  50. 1 point
    Демек хонинг, не че е от голямо значение просто отбелязвам :Р
×