Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

Топ Потребители


Популярно съдържание

Showing most liked content since 25.01.2018 от всички места

  1. 2 points
    Здравей, ето някои основни неща, които трябва да знаеш: 1. ДПФ-а обикновено се регенерира сам през около 1000-1200 км. 2. За да започне регенерация трябва да е пълен, а двигателят да е достигнал работна температура. 3. Че е започнала регенерация се разбира по по-високият моментен разход - примерно ако караш извънградско с постоянна скорост ще видиш как изведнъж ти се покачва разхода без да си направил каквото и да било. След като приключи, разходът се връща към нормалните си стойности. Важно е, по възможност, да не прекъсваш процеса! 4. ДПФ-а се задръства по-бързо ако се кара предимно градско на кратки разстояния. 5. Ако ДПФ-а се е задръстил и трябва да бъде регенериран на таблото ще започне в движение да примигва лампата за подгрева - тогава загряваш двигателя до нормална работна температура - поне 85 градуса и караш колата около 25-30 км. на ниска предавка и високи обороти - около 2500-3000 об./мин. 6. Това 70% и 30% ти е показание за живота на маслото според компютъра. Принципно изгарянето на саждите става като се впръсква нафта в ДПФ-а и ако прекъснеш процеса, тази нафта влиза в маслото - затова ти и пада показанието за остатъчния му живот. 7. Няма нищо специално в избора на масло - гледаш си препоръчания вискозитит и караш!
  2. 2 points
    Здравейте колеги и за много години. Купих си спрей за почистване на карбуратор,свалих кората на мотора,откачих тръбата от въздушният филтър към дросела,огледах я за пукнатини и цепнатини - нямаше такива. Взех спрея и на няколко етапа с пръскане и почистване с парче почистих най идеално,изчаках десетина минути да изсъхне (изпари) хубаво, сглобих всичко по обратен ред и запалих колата.Мотора си заспа и за сега всичко е ок. До колегата Сгаевски : Дросел клапата е в комбинация с електронният педал на газта и е на него,и са капсуловани едно с друго,сиреч - дросела и стъпковият мотор са две в едно при Z18XE.
  3. 2 points
    Снопа кабели, захранващ консуматорите в задния капак, преминава през маншона отляво. През десния маншон минава единствено маркуча за пръскалката. Моите проводници бяха прекъснати, все едно съм ги рязал с нож, в една линия. Купих силиконови кабели и ги подмених всичките. Снопа, в двата края има куплунги. Изключваш го и на спокойствие подменяш проводниците. Едната букса е в самия капак, а другата, отдолу е зад лявата облицоваща кора на багажника. Ето тук, накрая има схеми: https://drive.google.com/file/d/0B59aHBFu0ZpyYVlCOTJkZEctSHM/view?usp=sharing
  4. 2 points
    Аз смених мястото на компа и сега нямам проблеми.
  5. 2 points
    Здравеи.мисля че със 3.74 ще е по добре.аз сложих 3.55.Да добре се разтовари и върви прилично разход нямам повече от 9на 100.изв.GPL.с много багаж.аутобокс и на АС.Но имам чувство че недостига мощтност на мотора за толкова дълга кутия.несъм специалист това усещам.И като сравнявам късатаW4.19 с сегашната 3.55 нещо по средата щее прекрасно.
  6. 2 points
    Колеги , един наш събрат апелира да се описва решението на даден проблем от чисто човешка гледна точка за да си помагаме взаимно , не като някой даде решение на даден проблем да си го решим и да не кажем на никого дори и на човекът дал ни решението. За това пишете и ако е възможно приложете снимков материал.
  7. 2 points
    Здравейте,да споделя как се сменя казанчето. Изобщо не е трудоемко Вдигате колата на крик,махате предна лява гума.При мен подкалника се държеше на едно винче отдолу на предната броня и на една тапичка ,малко по нагоре в дясно. Не махам целия подкалник ,а само го отмествам колкото да мога да бръкна до казанчето.То се държи на две болчета с глава за ключ 10.Едното се вижда и се маха лесно,но и другото се маха с напипване не е нужно да се маха предната броня.На самото казанче е и помпичката за водата ,тя се изважда нагоре.Откачате от казанчето само ,един маркуч който се държи на гърловината на казанчето и го изваждате надолу.
  8. 2 points
    Сменяй докато е време амбреажния лагер, че мен ме остави на пътя и докато се добера до сервиза (4-5 км. с 5 светофара) се изпотих три пъти. Добре, че се имам за добър шофьор, иначе щях да викам неволята. Проблемът е, че там е лагер-помпа и си е цифра. 200лв за лагера и 150лв труд.
  9. 2 points
    P 0400 може да е и от липса на вакум.Прегледайте снадките на вакумните маркучи,соленоидите също.Няма да е лошо да се изчистят и колекторитеhttps://www.youtube.com/watch?v=0ZagqCUYPCg
  10. 2 points
    С кой модел управление е на климатика? този: или този? Разликата е, че едната Мерива е с климатик, а другата с климатроник. Има вероятност да не работи самият съединител на компресора или да няма фреон в система ако не се пуска по обичайният начин.
  11. 1 point
    Без диагностика не може.Тази лампа когато светне може да са един куп неща. Трябва да се прочете грешката и тогава да се умува.
  12. 1 point
    Проблема е в алтернатора и слаб акумулатор! Провери все пак дали е омаслена самата рейка! Закарайте колата в сервиз да и направят диагностика, за да се изясни ситуацията по проблема (едва ли ще вземат повече от 40-50лв.) Самата хидравлична помпа е електрическа и консумира доста ток. Вероятно четките на алтернатора са отишли и затова няма мощност да подаде към електрическата помпа. А за цените които сте написал, вероятно доста са Ви подвели Това е 20 годишна кола, която както сам казахте е за 1000лв, втора употреба части може да сверите цените с http://www.megaparts.bg или във фейсбук групите за части на Опел - около 10 са в момента такива. Смятам, че за първа кола, е добър избор, евтина поддръжка, много части и малък разход.
  13. 1 point
    Няма вече начин да се заобиколи.Регистрирайте си я в общината, данъци 5 години назад и минавате преглед.Реално при регистрация, ще ви искат данъци до 10 години назад, попълва се заявление за отпадане по давност на тези над 5 години, след 1 месец отпадат и тогава се плащат следващите.
  14. 1 point
    Най-лесният и евтин начин е да залепиш клапите в отворено положение с топлоустойчива епоксидна смола/течен метал. Единствено внимавай и НЕ ЗАЛЕПЯЙ клапата, която ти казах по-горе - тя се командва от моторчето за клапите и ако я залепиш ще ти набива грешки. Ето и повече инфо: https://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=106518&st=40 и https://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=134485&st=20 Като цяло - пластмаската/клапата трябва да е във вертикално/отвесно положение.
  15. 1 point
    А вихровите клапи как са?Виж рейката на вихровите клапи дали си е на мястото
  16. 1 point
    За да не чупиш нищо, трябва да свалиш долния капак, което ще ти отнеме поне два часа. В предния му край е маркуча, отвеждащ кондензата от климатика извън купето. Много трудно ще възстановиш нормалното му състояние при обратния монтаж. Аз предпочетох да изрежа/счупя част от преградата за да извадя радиатора. Никакви вредни последствия от рязането няма.
  17. 1 point
    Проблема е решен,незавит тампон на двигателя
  18. 1 point
    Ето и снимка на проблемния елемент
  19. 1 point
    Здравей колега свети ли ти чек-а проверявал ли си буксите на дюзите.Много коварен проблем страшно много грижи за нищо.Размърдай малко буксите на дюзите ако има промяна проблема е там.Пиши.
  20. 1 point
    Здравейте, Днес си смених лостчето на мигачите. Става точно за 10мин, като единственото, което ви е необходимо е ново лостче и комплект ключета "еврейски звезди" /или само едно което ви трябва. 1. Махате горната кора на волана. Държи се само на две щипки, които с малка отвертка се отварят. 2. Развивате винчето, което държи дръжката на лоста за местене на волата 3. Развивате трите винта, които държат долната кора /два са отгоре и един има отдолу на кората/ 4. Махате доланата кора. Лостчето е на клик и се вади много лесно. Отключвате синия закл. механизъм, вадите буксата и старото лостче е смъкнато. 5. По обратен ред всичко се сглобява на мястото си. Извинявам се, че не съм много изчерпателен, но то няма какво толкова да се обяснява Лек ден.
  21. 1 point
    Смесен разход 6,7 бензин с климатик и скорост не повече от 120кm/h. Русе-Козлодуй-Русе 560km
  22. 1 point
    По моргите за коли.В магазин едва ли ще имат точно тази част.
  23. 1 point
    Здравей колега, от бензиновите двигатели тази кутия се монтира само на Z22YH, Z20LEH, A16LET, Z16LEH, Z20LEL и Z20LER. Z18XE е с кутия F17.
  24. 1 point
    Аз знам, че е най - добре да се включва климатика когато дадеш на контакт - преди да запалиш. И във никакъв случай когато си в движение, особено с повечко обороти на мотора!!! Тогава електромагнита се натоварва много, а и целия компресор! Ето това клипче което можеш да научиш доста за климатиците в колите:
  25. 1 point
    Разгледах по-подробно за какво става дума това отзад на алтернатора е вакуум помпа, която за да работи/смазва и трябва масло.
  26. 1 point
    И според мен колегата е за съединител. При мен преди време на Ф-ката беше така, лагера тракаше и когато натисна педала на съединителя спираше
  27. 1 point
    Има няколко причини за тресене при потегляне, но две са основните: Едната е в съединителя и се получава, когато омекнат пружините на феродовия диск, или когато същото се случи с демпферната/диафрагмената пружина на притискателния диск. Когато съединителя е нов и пак тресе, то той може да е менте. Случвало ми се е да попадам на нов феродов диск, чиито пружини се въртят свободно в гнездата си. Другата причина за вибрации при потегляне е бедна горивна смес на минималните обороти. Коригира се или с обогатяването и, или с леко увеличаване на минималните обороти. И в двата случая се налага професионален сервизен софтуер. Приказки от типа "голямо купе с малък мотор" са несериозни.
  28. 1 point
    Здравейте, В крайна сметка се отказахме от кола с газово и взехме 1,4 бензин, 2009-ти набор. Евентуално ще се сложи газ, но по натам във времето. Освен това и дадения екземляр се оказа в по-добро състояние от преди това гледаната /тая на газ с въпросната с-ма за мазане/. За сега козметичните косурите, които намерих са: леко чекната тапицерия на задна дясна врата и леко одраскване на предната броня, т.е. нищо фрапиращо. От към техн. част не съм особено в час, но авера в сервиза ще си каже. За мен задни дискове са за смяна /образувало се е ръбче/ със сигурност. Следващата седмица предстои по-ши*баната работа, т.е. регистриране в КАТ Русе, че при нас там е........"ма*ата си е*ало". И след това веднага в сервиза. Те някоя снимка за цвят. Като я наконтим ще снимам пак.
  29. 1 point
    Ок и аз така си мислех за радиатора. Някой трябваше да ми потвърди. Нека пишем в другата тема.
  30. 1 point
    Смяната на спирачната течност е препоръчителна, но няма връзка със съединителя. Всъщност, привода към лагера е хидравличен и има логика, но заедно с течността, трябва и всички гъвкави връзки (маркучи) съм амбреажния лагер.
  31. 1 point
    Тази мембрана се къса още първите минути. Тя е паразитна отливка, служеща да държи втулката в центъра на ухото. И при мен е скъсана.
  32. 1 point
    Оказа се скапано масло с комбинация от изминати километри смених марката и сега няма проблеми.
  33. 1 point
    Втора употреба радиатор е бомба със закъснител. Пласмасата на казанчетата старее и е въпрос на време да се спука след 10-тата година. Освен това, тръбите нямат пълната проходимост, каквато има новият. Питата е набита с прах и други боклуци и ефекта на охлаждане е почти наполовина.
  34. 1 point
    Аз си купих 1м маркуч за 8лв. Цетката беше в перфектно състояние. Колата вече няма никакви проблеми. Работи страхотно.
  35. 1 point
    Кривата полуос ще бие при въртене и ще тресе по време на движение. Но, ако е крива ще щрака в завой. На ляв завой - от дясно и обратно. Неравномерното износване по дължината на грайфера е от повреден (изтърващ) амортисьор. Да не се бърка с напречното износване, което е от нарушена сходимост на колелата.
  36. 1 point
    свали буксата имаш смазани пинове .
  37. 1 point
    Не бързай, почисти малко слузта, карай колата от време на време по аутобана с високи обороти и почакай да се стопли времето. Тази слуз може и да изчезне. Образува се най-вече при студено време и както немците казват - каране на ниски обороти. Ако бабата никога не я е карала на магистрала, има малък риск като я напънеш да възникне проблем. И майсторът рано или късно ще те прецака... И той трябва да живее...
  38. 1 point
    Решението за двата ти проблема е временен в повечето случай до година. За ръчката я сваляш и отваряш ще видиш медна пластина по цялото протежение. Обливаш я с контактен спрей и я почистващ с мек парцал, хубаво поне два пъти го направи това. Докато чакаш да изсъхне пръсни хубаво и в отвора към CIM модула. После сглобяваш и тръгва. А за парното цялото до платка го разглабяш и също също контактен спрей се Облива не щати спрея. И за двата демонтажа има доста клипове в ютуб. Но пак казвам след време пак ще трябва да се прави това но поне не отнема много време. За нов модул няма да ти хареса цената така че успех. Ако имаш затруднения пиши ще помогнем.
  39. 1 point
    Здравей! Така или иначе трудно ще намериш кола с временни номера по автокъщите, която да караш "по-обстойно". Така или иначе тест-драйва ще ти даде възможност да чуеш дали нещо хлопа по окачването, как се сменят предавките и как реагира при подаване на газ - горе-долу толкова - ремонтите по окачването не са болка за умиране - така или иначе пак ще ги правиш, предвид пътищата ни. Смяната на скоростите можеш да я прецениш и на място - дали запъва някъде лоста, къде отлепя съединителя. За наемането при подаване на газ - рязко ускорение по уличката също ще ти даде представа. По-важно е да провериш дали набива грешки - закачваш компютъра и подаваш повече и по-малко газ на място - симулираш различни режими - ако има проблем грешката ще се появи. Внимавай най-вече как пали при студен двигател, дали пуши и какъв цвят е пушека и състоянието на маховика - дали се чува стържене при отпуснат съединител и то да изчезва при натискане на съединителя. Успех!
  40. 1 point
    @ man_un - да, точно така. Ако не искаш да го изключваш не е нужно да сменяш километража и да добавяш Спорт бутон. Разбира се ако попаднеш в някаква ситуация винаги можеш да извадиш бушона от предния ел. център. Той е един за ABS и ESP. След това си слагаш обратно бушона и си имаш екстрата активна отново
  41. 1 point
    Почисти дроселовата клапа и провери датчика на нея.
  42. 1 point
    При Y20DTH 101 коня става и без махане на филтъра.
  43. 1 point
    Информационно развлекателни системи в Opel R 10 AM/FM Радиоприемник с RDS тунер, троен информационен дисплей (TID) и 2 говорителя СС 20 AM/FM Радиоприемник с RDS тунер,възможност за възпроизвеждане намузика от аудиокасета, троен информационен дисплей (TID) и шест или седем високоговорителя. Може да бъде оборудван с връзка за мобилен телефон СD 30 AM/FM Радиоприемник с RDS тунер, CD плейър и шест или седем високоговорителя. Поддържа контрол от волана. Може да работи с всички модели дисплеи. Броя на бутоните за избор зависи от производителя (Blaupunkt - 6, Grundig - 9) СD 30 MP3 AM/FM Радиоприемник с RDS тунер, CD плейър и MP3 плейър и шест или седем високоговорителя. Поддържа контрол от волана. Може да работи с всички модели дисплеи. Броя на бутоните за избор зависи от производителя (Blaupunkt - 6, Grundig - 9) СD 40 USB AM/FM Радиоприемник с RDS тунер, CD и MP3 плейър и седем високоговорителя. Възможност за възпроизвеждане на музика от USB порт. Поддържа контрол от волана. Може да работи с всички модели дисплеи. СDC 40 Opera AM/FM Радиоприемник с RDS двоен тунер, CD и MP3 плейър и седем високоговорителя. Цифров аудио процесор DSP. Вграден CD чейнджър за 6 диска (След 2007г. напълно поддържа MP3 формат). Поддържа контрол от волана и работи с дисплеи GID, CID. Digital Audio Broadcasting (DAB), може да работи с аудио системата за пътниците на задната седалка (RSA). СD 50 Phone AM/FM Радиоприемник с RDS тунер и CD и MP3 плейър. Вграден телефон с гласов контрол, интегрирана комуникационна система управлявана от волана и 7 високоговорителя. Работи с GID дисплей, опционално и с CID. СD 60 MMedia AM/FM Радиоприемник с RDS тунер и CD и MP3 плейър. Вграден телефон с гласов контрол, интегрирана комуникационна система, управлявана от волана навигационна система и 7 високоговорителя. Работи с GID дисплей, опционално и с CID. Изключително рядко срещан модел. СD 70 Navi AM/FM Радиоприемник с RDS тунер, CD плейър и MP3 плейър и седем високоговорителя. Навигационна система с отделен CD-ROM диск. Поддържа контрол от волана. Работи с GID дисплей, опционално и с CID. СDC 80 MMedia AM/FM Радиоприемник с RDS тунер и CD и MP3 плейър. Вграден телефон с гласов контрол, интегрирана комуникационна система, управлявана от волана, навигационна система и 7 високоговорителя. Вграден чейнджър за 6 CD / MP3 дискове, Работи с GID дисплей, опционално и с CID. Изключително рядко срещан модел. DVD 90 Navi AM/FM Радиоприемник с RDS тунер, CD плейър и MP3 плейър и седем високоговорителя. Навигационна система с отделен DVD-ROM диск. Поддържа контрол от волана. Mоже да работи с аудио системата за пътниците на задната седалка (RSA). Работи единствено с CID дисплей. DVD 100 Navi AM/FM Радиоприемник с RDS тунер, CD плейър и MP3 плейър и седем високоговорителя. Навигационна система с отделен CD-чейнджър. Поддържа контрол от волана. Работи единствено с CID дисплей.
  44. 1 point
    Ако можеш пак да качиш снимките, че не се виждат. Благодаря
  45. 1 point
    :help: Здравейте искам да си направя лесна система за олио на колата в момента съм на 55% дизел и 45% олио от магазина но мисля да премина само на олио с отделен резервоар и с подгрев на олиото ако може някой с опит да помогне мислех си да постигна между 70 и 90*градуса на олиото колата е опел корса б 1.7Д 97г Благодаря предварително! !
  46. 1 point
    Здравейте,колеги и колежки от форума,а и гости на него.Искам да споделя личните си преживявания относно проблем с доставяне на гориво до инжекторите и рейката,като цяло.На скоро станах собственик на Зафира А с двигател Z 22 SE.Радостта от покупката ми не трая дълго,а именно заради това,че при предвижването ми още с френските номера от Сливен посока Стара Загора двигателят си загасна сам ,както си вървеше на скорост три пъти в продължение на 30 км.Молих се само да се добера до града и там вече ще последват стъпки за търсене на проблема,както и стана.Последваха комп.диагностики,тестове на налягания,на гориво и прочее.Оказа се,че преди да стигне до мен по автомобила е имало намеса на явно не до там добър майстор ,който е бърникал тук там но ....нищо.то не бяха рязани,кабели,букси и прочее и накрая размислите и страстите ми ме наведоха на мисълта,че нещо не достига след,като карайки на темпомат в един момент моментния разход става максимален ,а в същото време колата забива муцуна на скорост и двигателя гасне след изкл.му от скорост.Отбивах в дясно,връщах ключа на 0 и после пак старт.Първите две три угасвания бяха съпроводени с лесен старт но,като,че ли двигателя палеше цилиндрите си ,като на стар трактор,а именно трак,трак,трак.Това ме наведе на мисълта за липсата на гориво.Последващи изгасвания със стартирания бяха все по-трудни,а именно неколкократни подавания на контакт и съответно връщане на ключа на 0 , което от своя страна водеше до неколкократни подавания на бензиновата помпа на начално налягане.Някой ще ме попита защо не съм въртял направо на стартер,ами по същата причина поради,която и това,че карането на скорост с неколкократни подавания на ключа на 0 и контакт не доведоха до стартиране на двигателя.Последва замерване на горивото но след,като колата е работила известно време,помпата си даваше 4 атм.което е абс.добре но проблема си продължи.Точно след последната букса на кабелите захранващи бенз.помпа реших да закача пробна лампа за да установя дали по някаква причина помпата не губи захранване по време на движение ,както и да игнорирам проблем с релето и компютъра,който все пак участва в играта.Оказа се ,че помпата си има постоянно захранване,а проблема си остава,което ме наведе на мисълта за по-нататъшен проблем,а именно в помпата.Предвид това,че имам автомобил опел вектра с бенз.двигател,реших да видя дали помпата му и тази на зафирата не са взаимно заменяеми,както се оказа и,че са.Забравих да пропусна,че в един от пътите при който гасна двигателя се сетих да натисна иглата ,която е на инж.рейка ,служеща за измерване на налягането и се оказа,че то почти го няма ,видно от излизащите капка две,а не,както,когато натисна при норм.раб.двигател.Та да се върна на вектрата решавайки да сваля нейната помпа за преглед и тест забелязах,че след изваждането и от кошничката в резервоара се изтече количество бензин събрало се в цедката на засмукващата част.Свалихме бенз.резервоар и съответно и помпата в него,оказа се,че количеството бензин в смукателната част на помпата с мрежичката на нея не се изтече свободно,а си остана да се кандилка вътре напред назад.С една дума проблема се състоеше в запушване на тази мрежеста част от изключително фини частички,който да застанат там така,че в един момент да запушат голяма част от мрежичката,така,че помпата,колкото и да е потопена в бензина да не може да го засмуче,така,че да осигури не само налягане но и дебит.С помоща на помпа и течаща силна струя чешмяна вода продухахме кошничката-филтър след,което вече всичко се стичаше,както от вън на вътре,така и обратно.Последва монтаж на мрежичката филтър преди помпата и всичко обратно.След това въоръжен с търпение и кураж отново на тест-драйв на разстояние,отговарящо на това,което колата правеше проблема.Е мога само да се похваля,че всичко мина нормално,дори и когато на връщане и зададох повече газ да похапне гориво За да видим има ли и дебит.Така,че това е една от вероятните причини много помпи да изгорят ,когато колите ни са с газови уредби ,когато се прояви този проблем.
  47. 1 point
    цилиндрова глава шлайфана и избробвана с въздух, нови вложки с повдигачите на клапаните, без кобиличките - 60лв. колянов вал - 40лв шайба колянов вал - 20лв бутала - 20лв за брой водна помпа - 20лв Оптяжна ролка за ангренажен ремък - 30лв маслена помпа - 40лв, маслена вана (картер) - 20лв повдигач на клапан - 5лв за брой датчик за температурата - 7лв изпускателни колекторни тръби - 20лв всмукателни тръби колекторни тръби - 20лв делко с палец без дистрибуторната капачка - 20лв ланд сонда карана 2 месеца - 25лв бензинова помпа - 30лв предна лява врата окомплектована със ключ! 50,00 лв. задна броня 25,00 лв. стопове 10,00 лв. жило километраж 15,00 лв. компютър - 20лв, бобина запалване 20,00 лв. лостче светлини къси/дълги/мигачи 10 лв. лостче чистачки 10 лв. динамо - 20 лв. стартер - 40 лв моноинжекция 30 лв. стъпков мотор моноинжекция 20 лв. спирачени дискове предени - общо 20 лв кормило - 20,00 стъклоповдигач врата - 15,00 лв. предно моторче за чистачки - 30лв вентилатор за парно - 20лв копче за парно - 10лв предни макферсони със амортисьорите - 30лв. за брой. задни амортисьори Monroe Reflex за опел кадет - 70лв полуоски, лава и дясна по 30лв кормилна рейка със дълги щанги става и за астра 1.4 - 30лв Има и други части питайте!
  48. 1 point
    Написах го по нагоре мисля, недостатъчно охлаждане на транзистора, от там прегряването му и изгарянето му....
  49. 1 point
    Гледаи новия акумулатор да е 175 мм висок, че иначе опира в капака и дава късо.
  50. 1 point
    Благодаря,Кобрата,! Проблема е,че акумулатор с такива характеристики,за такива пари,не може да се намери!Поне не и във Варна!
×