Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

Топ Потребители


Популярно съдържание

Showing most liked content since 25.01.2018 от всички места

  1. 2 points
    С проблема се справих разбира се със много труд най-вече като смених мястото на компютъра далеч от двигателя за да не загрява и да стои студен през цялото време. Със планка закрепих до акумулатора, одължих кабелите само на единия куплунг и сложих допълнителен кабел за (маса). При мен проблемите изчезнаха, но пак ти казвам че това е последното което може да направиш, при теб може да се окаже нещо друго.
  2. 2 points
    Здравей, ето някои основни неща, които трябва да знаеш: 1. ДПФ-а обикновено се регенерира сам през около 1000-1200 км. 2. За да започне регенерация трябва да е пълен, а двигателят да е достигнал работна температура. 3. Че е започнала регенерация се разбира по по-високият моментен разход - примерно ако караш извънградско с постоянна скорост ще видиш как изведнъж ти се покачва разхода без да си направил каквото и да било. След като приключи, разходът се връща към нормалните си стойности. Важно е, по възможност, да не прекъсваш процеса! 4. ДПФ-а се задръства по-бързо ако се кара предимно градско на кратки разстояния. 5. Ако ДПФ-а се е задръстил и трябва да бъде регенериран на таблото ще започне в движение да примигва лампата за подгрева - тогава загряваш двигателя до нормална работна температура - поне 85 градуса и караш колата около 25-30 км. на ниска предавка и високи обороти - около 2500-3000 об./мин. 6. Това 70% и 30% ти е показание за живота на маслото според компютъра. Принципно изгарянето на саждите става като се впръсква нафта в ДПФ-а и ако прекъснеш процеса, тази нафта влиза в маслото - затова ти и пада показанието за остатъчния му живот. 7. Няма нищо специално в избора на масло - гледаш си препоръчания вискозитит и караш!
  3. 2 points
    Здравейте колеги и за много години. Купих си спрей за почистване на карбуратор,свалих кората на мотора,откачих тръбата от въздушният филтър към дросела,огледах я за пукнатини и цепнатини - нямаше такива. Взех спрея и на няколко етапа с пръскане и почистване с парче почистих най идеално,изчаках десетина минути да изсъхне (изпари) хубаво, сглобих всичко по обратен ред и запалих колата.Мотора си заспа и за сега всичко е ок. До колегата Сгаевски : Дросел клапата е в комбинация с електронният педал на газта и е на него,и са капсуловани едно с друго,сиреч - дросела и стъпковият мотор са две в едно при Z18XE.
  4. 2 points
    Снопа кабели, захранващ консуматорите в задния капак, преминава през маншона отляво. През десния маншон минава единствено маркуча за пръскалката. Моите проводници бяха прекъснати, все едно съм ги рязал с нож, в една линия. Купих силиконови кабели и ги подмених всичките. Снопа, в двата края има куплунги. Изключваш го и на спокойствие подменяш проводниците. Едната букса е в самия капак, а другата, отдолу е зад лявата облицоваща кора на багажника. Ето тук, накрая има схеми: https://drive.google.com/file/d/0B59aHBFu0ZpyYVlCOTJkZEctSHM/view?usp=sharing
  5. 2 points
    Аз смених мястото на компа и сега нямам проблеми.
  6. 2 points
    Здравеи.мисля че със 3.74 ще е по добре.аз сложих 3.55.Да добре се разтовари и върви прилично разход нямам повече от 9на 100.изв.GPL.с много багаж.аутобокс и на АС.Но имам чувство че недостига мощтност на мотора за толкова дълга кутия.несъм специалист това усещам.И като сравнявам късатаW4.19 с сегашната 3.55 нещо по средата щее прекрасно.
  7. 2 points
    Колеги , един наш събрат апелира да се описва решението на даден проблем от чисто човешка гледна точка за да си помагаме взаимно , не като някой даде решение на даден проблем да си го решим и да не кажем на никого дори и на човекът дал ни решението. За това пишете и ако е възможно приложете снимков материал.
  8. 2 points
    Здравейте,да споделя как се сменя казанчето. Изобщо не е трудоемко Вдигате колата на крик,махате предна лява гума.При мен подкалника се държеше на едно винче отдолу на предната броня и на една тапичка ,малко по нагоре в дясно. Не махам целия подкалник ,а само го отмествам колкото да мога да бръкна до казанчето.То се държи на две болчета с глава за ключ 10.Едното се вижда и се маха лесно,но и другото се маха с напипване не е нужно да се маха предната броня.На самото казанче е и помпичката за водата ,тя се изважда нагоре.Откачате от казанчето само ,един маркуч който се държи на гърловината на казанчето и го изваждате надолу.
  9. 2 points
    Сменяй докато е време амбреажния лагер, че мен ме остави на пътя и докато се добера до сервиза (4-5 км. с 5 светофара) се изпотих три пъти. Добре, че се имам за добър шофьор, иначе щях да викам неволята. Проблемът е, че там е лагер-помпа и си е цифра. 200лв за лагера и 150лв труд.
  10. 2 points
    P 0400 може да е и от липса на вакум.Прегледайте снадките на вакумните маркучи,соленоидите също.Няма да е лошо да се изчистят и колекторитеhttps://www.youtube.com/watch?v=0ZagqCUYPCg
  11. 2 points
    С кой модел управление е на климатика? този: или този? Разликата е, че едната Мерива е с климатик, а другата с климатроник. Има вероятност да не работи самият съединител на компресора или да няма фреон в система ако не се пуска по обичайният начин.
  12. 1 point
    Преди да монтираш, отвори и гресирай осите на рамената. Има една зегерка, внимавай да не я изгубиш, че аз вчера затрих някъде дясната. Вместо зегерка, навих тел от коаксиален кабел и временно ще е така, докато взема нова зегерка.
  13. 1 point
    Най-добре става като се сложат крайни изключватели за в двете крайни положения на клапата. Става вечно.
  14. 1 point
    Оказа се, че точно това е проблемът. Поради дефект в таблото лампата на акумулатора не светеше и съответно алтернатора не произвеждаше достатъчно напрежение, за да се задейства помпата на хидравликата. Брат ми се занимава с ремонт на коли, успях да се прибера в родния град и да я погледне, та намести таблото всичко си светна, хидрваликата тръгна и така без абсолютно никакви други интервенции... :D
  15. 1 point
    Здравейте колеги.Закупих и втората.След като от Бош препоръчват да се сменят на 160 000 км (а колата в момента е на 168 000) то прецених,че няма смисъл да хитрувам ами най добре да ги сменя и двете. Това са снимките на долната сонда.
  16. 1 point
    тампоните са еднакви - няма значение ляв/десен
  17. 1 point
    Когато почне да пренадува турбината,компютъра реже подаваното гориво за да предпази двигателя и турбината от претоварването и колата влиза в авариен режим.Като върне педала и влезе в неовходимите параметри лампата гасне и мощноста се връща.Грешката обикновено е Р0234 .При недостатъчен надув компютъра го приема като пробив във въздушния тракт.Факта, че няма записана грешка значи,че е имало някаква аномалия (под 4 секунди) затова теста с педалите не е дал резултат.И да я дигностицира сега няма да покаже нищо.Трябва релно време в различни натоварванияда види какво става,но тогава форума няма да е необходим. Тук даваме само предполагаеми причини,без диагностично доказани проблеми.Факта,че не се обажда повече,доказва ,че съм прав.Според мен всички теми без краен резултат трябва да бъдат премахнати.И пак казвам най-важни са симтомите,диагостиката е само помощтно средство.
  18. 1 point
    И на такива, дето питат и после никаква информация за това какво е станало......много им се "радваме"
  19. 1 point
    Мотора на клапите е дал фира или среща съпротива от клапата на 3ти цилиндър.
  20. 1 point
    Помпата на хидравликата на волана и изправителния блок на динамото проверете. Стандартни болежки на Astra / Zafira. И си попълнете профила, за да не хвърляме боб каква модификация, двигател, година на производство е колата и откъде сте "родом" с нея?
  21. 1 point
    А вихровите клапи как са?Виж рейката на вихровите клапи дали си е на мястото
  22. 1 point
    пробвай следното:влез в колата,затвори вратата и сложи ключа в патронника,дай на контакт и натисни копчетата на ключа.Ако всичко е наред,трябва да заключи и отключи вратата.Вадиш кюча,излизаш от колата,затваряш вратата и пробваш центалното дали бачка като натиснеш да заключваш от бутона на ключа.колкото до бутона с човечето и аз нямам такъв и не мога да помогна.
  23. 1 point
    С нови фарове съм, нов термостат, нови накладки, работещ абс, от студената спойка беше проблема... колата си е точно като за мене. Голяма,(за моят ръст) , когато се наложи, пускам седалките, опъвам матрака и си спя, като все едно у нас на канапето, много готино. Климата работи, изолацията е много добра. Остава да оправя печката, ама за следващата зима, живот и здраве. Нямам много време да и оправям тия, на пръв поглед, екстри, но са си важни неща.
  24. 1 point
    Преди Меривата, имах Деу Нубира. Хубава кола, с много комфортна возия и хубав салон. Търсех обаче миниван. Колега имаше Мерива и ми хареса външния вид. Започнах да чета за да се спра на определен двигател. Трябваше да е бензин, до 101кс. и без газ. АГУ щях да сложа допълнително. Вече бях продал Нубирата и ми беше едно такова, чоглаво без кола. Обиколих всички автосалони в Труд, но нищо читаво не намерих. Това, което беше в добро състояние, гонеше 7-8000лв. (февруари 2015). Бюджета за купуване беше 5000, за да има пари за регистрация, обслужване и монтаж на АГУ. Ходихме с приятел да гледаме една Мерива 1.4 на шосето за Асеновград, много ми хареса и бях на кантар да я купя, но моят приятел подметна, че му се виждат малко 90кс. Отказах се. Имаше една-две с 8-клапановият двигател, но прочетох, че имат проблем с ЕКУ-то. Меривите с 1.6 мотора, бяха масово с омаслени ауспуси и те отпаднаха. Само 1.4 покриваше изискванията, още повече, че е с верига. Бях на работа на 12 февруари. 24 часа, до 8.30 сутринта на 13-ти. Който ден се падаше в петък. Съчетанието 13-ти, петък ми беше късметлииско. По обяд, на 12-ти, колега ми подметна, че имал приятел с автосалон и колите му били читави. Звънна му и го попита за Мерива 1.4 и да е сива. Казаха ни, че в момента я свалят от автовоза. Помолихме го да я снима от всякъде и да прати снимките във Вайбъра. Между другото, бях решил, че кола от Враца, Перник и Дупница няма да взема. Да, ама не! Тази беше в Драгичево. Цената-4500лв, почти десетгодишна. Следобед, към 16 часа, снимките дойдоха. Разгледах ги, външно беше в добро състояние. Пратих ги на жената, хареса я и зареден с парите и две дебитни карти, на 13-ти февруари-ПЕТЪК, рано сутринта отпердашихме с колегата за Драгичево. Бях се разбрал с шефа да ни пусне по-рано, за сме там до към 9 часа. Пристигнахме към 9 и малко след нас, дойде и работника в автосалона. Отворихме колата и седнах вътре да я запаля. При включване на контакта, термометърът показа -7 градуса. Врътнах и запали "от четвърт"! До тук добре. Отидохме до някакъв стопански двор, за да я кача на естакада и да я огледам отдолу. Не успях, заледено беше и буксуваше. Докато я мъчих на естакадата, мотора започна да чука. Точно както чукат клапаните. Пуснах климатика, ВКЛЮЧИ СЕ! При това, при минус 3 градуса. Предполагах, че тракането ще е от повдигачите на клапаните и след промиването им, ще се оправи. Пробвах с този повод, да се пазаря за сваляне на цената, но собственика беше категоричен - 4400лв и нито стотинка надолу. В кая на краищата се съгласих, стиснахме си ръцете и отидохме в офиса да оформим сделката. Видях, че има постерминал и се зарадвах, че няма да търся банкомати, но - ГРЕДА! Не работел, държал го за парлама и не можел да се оправя с него. Тръгнахме за Перник, добре, че предната вечер проверих за банкомати наблизо. И като се започна едно теглене - 3000лв. в банкноти по 10лв. 7 пъти по 400лв и последния път още 200лв. Направих опашка на машинката, джобовете ми се бяха издули от парите. Викам си - само съм да ми спретнат някой грабеж сега! Връщаме се в автосалона, тоя ми дава договор, фактура и ксерокопия на оригиналните документи. Оригиналните, щял да ги върне в Италия, за да я отпишат и след 10-12 дни ще са при него. Съгласих се и поисках да направя застраховка ГО, че път до Пловдив ме чака. (забелязах реклама на застрахователен брокер в офиса му). Не правел, ще ме води до Перник. Отказах се. Поисках да ми даде транзитни номера, до Пловдив и да му ги върна с куриер. "Няма да ти дам!" И не казва защо! И така, без номера, без застраховка и без оригиналните документи на колата, тръгнахме за Пловдив. Смили се над мен и сложи транзитните номера, но докато стигнем на магистрала Тракия. Колата я караше неговият работник. Спряха на отбивката за с. Лозен, смъкнаха си номерата и ни биха шута, да се оправяме по пътя. В Пловдив пристигнахме благополучно. Обаче, спирайки на първия светофар в града, електроусилвателя изключи. Добре, че бях спрял. Понеже ми с е случваше за сефте, ако бях в движение, сигурно щях да се надена някъде. Разбрах обаче, че след рестарт на мотора, волана се оправя. Карах я на калибриране и около две години всичко беше наред, до лятото на 2017г, когато започна да изключва през 15 секунди. Предварително бях купил датчика и го смених в къщи, пред блока. Интересното е, че не се наложи калибриране. До момента, проблем с волана - никакъв. Тракането на мотора. Не бяха повдигачи, а веригата. Смених я, но чак след 6 месеца. 450лв. комплект верига, без зъбните колела, водна помпа, пистовия ремък и ролката на обтегача. Веднага щом пристигнаха документите я регистрирах и два-три дена по-късно и сложих АГУ. Турска, МИМГАЗ, като вече е на почти 60000км. и работи безупречно. Колата беше обута с летни гуми ГУДИЪР, с които изкарах 45000км. и ги хвърлих/продадох тази пролет. Ето я:
  25. 1 point
    При мен не беше залепен а ключара е малко след кръстовището на П.Д.Петков и кап.Райчо посока главната от дясно под блоковете на Кап.Райчо има и табела.При моя ключ чипа беше просто закопчан в едно каналче и излезе много лесно.Странно,не би трябвало чипа да е залепен.Дано да имаш резервен ключ.
  26. 1 point
    05.08.2018 София - Созопол АМ Тракия 120-140 км/ч 9л бензин от Еко 11.08. Созопол - София /експериментално/ 110км/ч 6.2л бензин отново от Еко
  27. 1 point
    Здравейте, Заводски моята кола имаше само ABS от системите за сигурност. Миналата зима при големите снегове ми се случи едно много неприятно занасяне на колата и то при ниска скорост, та се замислих за добавяне на електронна стабилизираща програма - ESP, която включва и тракшън контрол - TC (система против пробоксуване при потегляне). Какво представлява системата и как работи - тук През лятото успях да завърша проекта и реших да пусна тема. *Важно: Това описание е валидно за коли с 4 дискови спирачки. За моделите 1.4 и 1.6 бензин с барабани отзад нямам идея дали доработката е възможна. Необходими са следните компоненти, които поддържат ESP. 1. ABS помпа с функция ESP. Ето списък с част от помпите, където е описано коя какво поддържа: Най-лесно се разбира дали дадена помпа поддържа ESP или не по корпуса - ако отгоре има болт поддържа ESP, а ако има две вдлъбнатини - не поддържа ESP. Като се сменя ABS помпата с такава с ESP е хубаво да се вземе и поставката и защото е различна, но ако я няма може да се преработи и старата поставка защото е метална. Ето я моята помпа заедно с основата. Помпите са напълно съвместими. Не е нужно да се подменят тръбите, спирачната помпа или казанчето за спирачна течност. Буксите също са еднакви. Допълнително окабеляване не е необходимо. 2. CIM модул с датчик за положението и ъгъла на волана. Дали CIM модула поддържа ESP или не се разбира по 2 начина: Първи начин: Отваряне на корпуса и проверка за наличие на оградените компоненти на печатната платка. Втори начин: Проверка дали има пин в следния отвор на задната част на пластмасовия панел. Ако има - CIM модула поддържа ESP. Буксите са еднакви и допълнително окабеляване не е необходимо. Снимки по време на подмяната на модулите 3. SNS-YAW Rate & BDY ACCEL сензор Това е сензор за странично ускорение - разпознава когато колата почне да занася - презавиване или недозавиване и коригира курса с моментно спиране на някои от колелата. Сензора стои под ръчната спирачка, като първо се проверява дали буксата я има заводски инсталирана. Захваща се с две гайки с шайби. До този момент инсталираните модули за достатъчни за програмиране и активиране на ESP. Следва описание как се добавя "Sport" бутон, с който ESP-то се изключва. 4. Панел с бутони в централната конзола Първо е необходимо да се смени панела с бутони за аварийни светлини в централната конзола с такъв, който има "Sport" бутон. 5. Километраж (IPC модул) След това трябва да се провери дали километража поддържа "Sport" функцията. Ето таблица по която може да се провери километражите с кой кодови индекси (на белия стикер отгоре) кои функции поддържат. Ето го таблото което аз закупих. Показал съм къде е отбелязан кодовия индекс. За да работи бутона "Sport" трябва да се прекарат два допълнителни кабела между буксата която влиза в панела с бутони за аварийни светлини и буксата която влиза в километража (IPC модула). Буксата на панела с бутони в централната конзола с номерацията на пиновете: Буксата на километража (IPC модула) с номерацията на пиновете: Ето ги и въпросните два кабела. Направих ги сам като взех още една букса за панела с бутони в централната конзола и от нея извадих кабелите с пиновете, съединих ги по средата и ги изолирах. Работи перфектно Пиновете се свързват както следва: Бутони централна конзола | Километраж пин 8 > пин 41 пин 17 > пин 11 При някои коли е възможно тези кабели да са поставени заводски. В този случай не се правят никакви доработки. 6. Програмиране При инсталирането на новата ABS помпа, SNS-YAW Rate сензор и панел бутони със "Sport" не е необходим секюрити код. Слагат се директно и заработват. За CIM модула и километража (IPC) е необходимо модулите да се програмират към колата със секюрити код и VIN номер. Най-добре модулите да са развързани от предишната кола, но ако не са трябва да се извади секюрити кода и да се обучат новите модули към колата, защото в тях е и имобилайзера. При мен с тази задача се зае колегата ПОМАГАЩ, за което отново му благодаря Частта, която може да се направи с OP-Com/ Vaux-Com е следната. Навсякъде където има YRS (Yaw Rate Sensor) се променя на "Present". Year > Model > Body > IPC (Instrument Control Unit) > Sport Program Switch > избираме "Present" Year > Model > Body > IPC (Instrument Control Unit) > ESP (Electronic Stability Program) > избираме "Present" Следва много важна стъпка, за да може да се иключва ESP-то с натискане и задържане на "Sport" бутона. Year > Model > Body > IPC (Instrument Control Unit) > Program Variant Configuration > Code index и Code Version - записваме стойностите (напр. Code Index 001 / Code Version 05) и връщаме назад в менюто. Year > Model > Body > IPC (Instrument Control Unit) > Program Code Index > от падащото меню избираме нашия кодов индекс от предишната точка > Programme > Sport Program Switch > избираме "With Sport Chassis". След като всичко е направено бутона "Sport" вече работи. И при натискане и задържане на бутона "Sport" за около 4 сек ESP-то се изключва. При следващо кратко натискане на "Sport" бутона ESP-то отново се включва. Този декември поваля сняг та имах възможност да тествам тракшън контрола и ESP-то. Разходих се до паркинга на Метро една вечер Поведението на колата е коренно различно с активно ESP. Като тръгва да поднася системата за части от секундата активира индивидуално спирачките на някои от колелата и вкарва колата в правилната посока. *Важно: ESP системата подпомага шофирането и овладяването на колата при неочаквани обстоятелства, но това не означава че напълно обезопасява и предпазва от инциденти. Винаги основнара роля за поведението на колата играе шофьора - дали е подготвил автомобила за зимата - хубави зимни гуми, изправни спирачки и най-вече промяна на стила на шофиране според ситуацията и условията. Това е колеги. Дано темата е полезна и на други
  28. 1 point
    Купих си ветробрани. Имаше промоция на FARAD за 46лв двата и на НЕКО по 60лв. Първите се монтират отвън, на рамката, а вторите са вътре в улея в който влиза стъклото. Фарад-а обаче, не пасват на рамката и се принудих да взема НЕКО-то. Поставянето е лесно, има по две скоби на ветробран за притискане и освобождаване на место за джама. Проблем е, че когато стъклото срещне съпротивлението на стеснения канал, защитата се задейства и то тръгва веднага надолу. Трябва да стоят затворени минимум 24 часа, за да се впие пластмасата в улея и да направи место на стъклото. На шофьорската врата вече работи нормално. Дясното се затваря с чалъм - малко преди да стигне горната рамка го спирам и на няколко пъти с бутона го затварям докрай.
  29. 1 point
    Матановите Зафири Б са с 15литров бензинов резервоар. Мотора е същият като на Зафира А 1.6 CNG Страдат от метанови дюзи след доста пробег. Главата е по-различна от стандартната 1.6 16V. Доста таксита има от тях - не е зле да разпиташ шофьорите им какви болежки имат.
  30. 1 point
    От днес и аз съм със 3.55 кутия.голям кеф.
  31. 1 point
    И при мен беше същата история. От Бургас до София - един петък в началото на април. Близо до Пловдив на Шела аксеалният лагер се разсвири - цяла филхармония. И така до София. Добре, че беше колегата СОКОЛ, че в събота ми смени целия комплект, за което му благодаря.
  32. 1 point
    Здравей, за твърдия педал при топло време е виновен Pedalblock.Това е проблем познат най вече при курса,но и ние със инсигнията страдаме от него.Пускай климатика преди да потеглиш.Пада температурата в купето,отпускат се спирачките и педала се нормализира. Проблема трябва да е ясен на Опел Сервиза(Pedaladhilfe 2512).Смяна на Педалблока. Разбира се безплатно.Но се дърпат.Няма значение дали колата е гаранционна.
  33. 1 point
    Радиаторите са два, климатичния е отпред. Обаче има една пластмасова кора, която е отгоре и го закрива. Вентилаторът е един, с две скорости. При пускане на климатика, вентилатора тръгва, но не работи постоянно. В определени моменти се изключва, компресора също; Вероятно има някакъв модул, който ги управлява. Ето я въпросната кора, под която е радиатора на климатика:
  34. 1 point
    Първо намираш пробката за обезвъздушаване, нанизваш маркуче което вкарваш в съд да не се разлива спир. течност. Напомпва се педала няколко пъти и се задържа в долно п-ние , развива се пробката излиза течност,завива се и пак се помпи и така няколко пъти се прави изпускане на течността. Важно е казанчето за спирачна течност да е винаги пълно до горе,защото тръбичката вземаща течност се намира на ниво мах. Както при спирачките така и при лагер помпата с годините може да се получи въздух в системата!
  35. 1 point
    Първо пробвай с обезвъздушаване!
  36. 1 point
    Съветвам те да започнеш от по-лесното /евтино/ към по-сложното /скъпо/ и да елиминираш една по една причините. За ЕГР-а - имах същите проблеми на Vectra C Z19DTH със същата грешка - гледах я и на живи данни. Свалих ЕГР-а и външно не личеше да е зацапан, но все пак го свалих и почистих основно - и какво мислиш - всичко се оправи. Така че съветвам те да започнеш от там - свали го, почисти го и ако няма подобрение да продължиш да търсиш проблема другаде.
  37. 1 point
    Когато обмислях покупката миниван, понеже се колебаех между Мерива, VW Туран и Тойота Корола Версо се наложи известно разузнаване.Та тогава прочетох, че независимо от това, че Мерива А преди 10-12години печели симпатиите за миниван в Германия, всъщност собствениците посочват неудобния подлакътник като един от недостатъците на колата. Аз съм 186см, следователно и ръцете са ми дълги, но ако трябва да държа кормилото с дясната ръка, то лакътя ми е почти в самия край на подлакътника; превключването на скоростите в тази позиция също не е песен. Така че за успокоение на онези, които нямат фабричен подлакътник мога кажа следното - удобство е, ама не е нещо кой знае какво и според мен интервенция по седалките за поставяне на фабричен такъв не е оправдана инвестиция.
  38. 1 point
    Решението за двата ти проблема е временен в повечето случай до година. За ръчката я сваляш и отваряш ще видиш медна пластина по цялото протежение. Обливаш я с контактен спрей и я почистващ с мек парцал, хубаво поне два пъти го направи това. Докато чакаш да изсъхне пръсни хубаво и в отвора към CIM модула. После сглобяваш и тръгва. А за парното цялото до платка го разглабяш и също също контактен спрей се Облива не щати спрея. И за двата демонтажа има доста клипове в ютуб. Но пак казвам след време пак ще трябва да се прави това но поне не отнема много време. За нов модул няма да ти хареса цената така че успех. Ако имаш затруднения пиши ще помогнем.
  39. 1 point
    Дърпа въздух от някъде.На първо време си провери маркучите за обратна нафта.Другия вариант е от горивния филтър.
  40. 1 point
    6в1 добавката може да я сложиш само веднъж, BDC - на всяко зареждане.1 мл. BDC на 1 л. нафта /през лятото/ и 2 мл. на 1 л. през зимата.
  41. 1 point
    Здравей! Така или иначе трудно ще намериш кола с временни номера по автокъщите, която да караш "по-обстойно". Така или иначе тест-драйва ще ти даде възможност да чуеш дали нещо хлопа по окачването, как се сменят предавките и как реагира при подаване на газ - горе-долу толкова - ремонтите по окачването не са болка за умиране - така или иначе пак ще ги правиш, предвид пътищата ни. Смяната на скоростите можеш да я прецениш и на място - дали запъва някъде лоста, къде отлепя съединителя. За наемането при подаване на газ - рязко ускорение по уличката също ще ти даде представа. По-важно е да провериш дали набива грешки - закачваш компютъра и подаваш повече и по-малко газ на място - симулираш различни режими - ако има проблем грешката ще се появи. Внимавай най-вече как пали при студен двигател, дали пуши и какъв цвят е пушека и състоянието на маховика - дали се чува стържене при отпуснат съединител и то да изчезва при натискане на съединителя. Успех!
  42. 1 point
    Мерива А се продава с три дизелови мотора: 1.3 CDTI 75hp https://bg.autodata24.com/opel/meriva/meriv...i-75-hp/details 1.7 CDTI 100hp https://bg.autodata24.com/opel/meriva/meriv...-100-hp/details 1.7 CDTI 75hp https://bg.autodata24.com/opel/meriva/meriv...i-75-hp/details Гледай характеристиките и избирай. 1.3 мотора се монтира на Фиат и още няколко марки. Окачването и трансмисията са здрави, а и частите са на поносими цени. Проблеми прави електроусилвателя на волана , заради един сензор, командващ електрониката му. Рейката е механична, без масло и усилването става с електромотор. Кола, която има разлика в усилието, при въртене на волана "ляво-дясно" съвсем скоро ще остане без усилвател.
  43. 1 point
    Всъщност аз сложих джанти ЕТ49 и въпреки че дават за Мерива макс. ЕТ43..., джантите ЕТ49 стават и не опират никъде. Пиша го, ако е полезно това за някой.
  44. 1 point
    При Y20DTH 101 коня става и без махане на филтъра.
  45. 1 point
    Здрасти, Тъкмо пуснах и двата чека за coolant-a и за крушките. (мерси) Да, скритото меню го знам и много се чудех дали няма как да му кажем да показва винаги температурата, без да се задържа настройки бутона ...
  46. 1 point
    :help: Здравейте искам да си направя лесна система за олио на колата в момента съм на 55% дизел и 45% олио от магазина но мисля да премина само на олио с отделен резервоар и с подгрев на олиото ако може някой с опит да помогне мислех си да постигна между 70 и 90*градуса на олиото колата е опел корса б 1.7Д 97г Благодаря предварително! !
  47. 1 point
    Здравейте ! Закупих си Мерива В с 1.4 турбо 140 коня от 2011 г. Първи 400 км. пробег от автокъщата до вкъщи. Ще споделя впечатления като навъртя километри! Ще съм благодарен и на съдействие от Ваша страна!
  48. 1 point
    Демек хонинг, не че е от голямо значение просто отбелязвам :Р
  49. 1 point
    Страхотна работа и много добре документирана тема! Отлична работа както винаги Русин!
  50. 1 point
    слагаи смело 195/50/15 и даваи газ , няма да върви много ама се тая , тя принципно не върви , имал съм такава
×