Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

Топ Потребители


Популярно съдържание

Showing most liked content since 25.01.2018 от всички места

  1. 2 points
    С проблема се справих разбира се със много труд най-вече като смених мястото на компютъра далеч от двигателя за да не загрява и да стои студен през цялото време. Със планка закрепих до акумулатора, одължих кабелите само на единия куплунг и сложих допълнителен кабел за (маса). При мен проблемите изчезнаха, но пак ти казвам че това е последното което може да направиш, при теб може да се окаже нещо друго.
  2. 2 points
    Здравей, ето някои основни неща, които трябва да знаеш: 1. ДПФ-а обикновено се регенерира сам през около 1000-1200 км. 2. За да започне регенерация трябва да е пълен, а двигателят да е достигнал работна температура. 3. Че е започнала регенерация се разбира по по-високият моментен разход - примерно ако караш извънградско с постоянна скорост ще видиш как изведнъж ти се покачва разхода без да си направил каквото и да било. След като приключи, разходът се връща към нормалните си стойности. Важно е, по възможност, да не прекъсваш процеса! 4. ДПФ-а се задръства по-бързо ако се кара предимно градско на кратки разстояния. 5. Ако ДПФ-а се е задръстил и трябва да бъде регенериран на таблото ще започне в движение да примигва лампата за подгрева - тогава загряваш двигателя до нормална работна температура - поне 85 градуса и караш колата около 25-30 км. на ниска предавка и високи обороти - около 2500-3000 об./мин. 6. Това 70% и 30% ти е показание за живота на маслото според компютъра. Принципно изгарянето на саждите става като се впръсква нафта в ДПФ-а и ако прекъснеш процеса, тази нафта влиза в маслото - затова ти и пада показанието за остатъчния му живот. 7. Няма нищо специално в избора на масло - гледаш си препоръчания вискозитит и караш!
  3. 2 points
    Здравейте колеги и за много години. Купих си спрей за почистване на карбуратор,свалих кората на мотора,откачих тръбата от въздушният филтър към дросела,огледах я за пукнатини и цепнатини - нямаше такива. Взех спрея и на няколко етапа с пръскане и почистване с парче почистих най идеално,изчаках десетина минути да изсъхне (изпари) хубаво, сглобих всичко по обратен ред и запалих колата.Мотора си заспа и за сега всичко е ок. До колегата Сгаевски : Дросел клапата е в комбинация с електронният педал на газта и е на него,и са капсуловани едно с друго,сиреч - дросела и стъпковият мотор са две в едно при Z18XE.
  4. 2 points
    Снопа кабели, захранващ консуматорите в задния капак, преминава през маншона отляво. През десния маншон минава единствено маркуча за пръскалката. Моите проводници бяха прекъснати, все едно съм ги рязал с нож, в една линия. Купих силиконови кабели и ги подмених всичките. Снопа, в двата края има куплунги. Изключваш го и на спокойствие подменяш проводниците. Едната букса е в самия капак, а другата, отдолу е зад лявата облицоваща кора на багажника. Ето тук, накрая има схеми: https://drive.google.com/file/d/0B59aHBFu0ZpyYVlCOTJkZEctSHM/view?usp=sharing
  5. 2 points
    Аз смених мястото на компа и сега нямам проблеми.
  6. 2 points
    Здравеи.мисля че със 3.74 ще е по добре.аз сложих 3.55.Да добре се разтовари и върви прилично разход нямам повече от 9на 100.изв.GPL.с много багаж.аутобокс и на АС.Но имам чувство че недостига мощтност на мотора за толкова дълга кутия.несъм специалист това усещам.И като сравнявам късатаW4.19 с сегашната 3.55 нещо по средата щее прекрасно.
  7. 2 points
    Колеги , един наш събрат апелира да се описва решението на даден проблем от чисто човешка гледна точка за да си помагаме взаимно , не като някой даде решение на даден проблем да си го решим и да не кажем на никого дори и на човекът дал ни решението. За това пишете и ако е възможно приложете снимков материал.
  8. 2 points
    Здравейте,да споделя как се сменя казанчето. Изобщо не е трудоемко Вдигате колата на крик,махате предна лява гума.При мен подкалника се държеше на едно винче отдолу на предната броня и на една тапичка ,малко по нагоре в дясно. Не махам целия подкалник ,а само го отмествам колкото да мога да бръкна до казанчето.То се държи на две болчета с глава за ключ 10.Едното се вижда и се маха лесно,но и другото се маха с напипване не е нужно да се маха предната броня.На самото казанче е и помпичката за водата ,тя се изважда нагоре.Откачате от казанчето само ,един маркуч който се държи на гърловината на казанчето и го изваждате надолу.
  9. 2 points
    Сменяй докато е време амбреажния лагер, че мен ме остави на пътя и докато се добера до сервиза (4-5 км. с 5 светофара) се изпотих три пъти. Добре, че се имам за добър шофьор, иначе щях да викам неволята. Проблемът е, че там е лагер-помпа и си е цифра. 200лв за лагера и 150лв труд.
  10. 2 points
    P 0400 може да е и от липса на вакум.Прегледайте снадките на вакумните маркучи,соленоидите също.Няма да е лошо да се изчистят и колекторитеhttps://www.youtube.com/watch?v=0ZagqCUYPCg
  11. 2 points
    С кой модел управление е на климатика? този: или този? Разликата е, че едната Мерива е с климатик, а другата с климатроник. Има вероятност да не работи самият съединител на компресора или да няма фреон в система ако не се пуска по обичайният начин.
  12. 1 point
    Здравейте колеги. Във Вторник успях да отида на диагностика най на края.Чека си светеше и веднага се видя горна сонда е блокирала.След изфорсирване два три пъти здраво веднага се пусна и започна да отчита коректно.Диагностика направи пълна адаптация на сондите и дебитомера и колата си замърка.По принцип не се налага такава при този модел Зафира но по някога когато се подменят няколко детайла по електрониката както в моят случай се налага такава.Вече трети ден колата лети и нищо не свети и сутрин когато я запаля и е студена и помен няма от не постоянните обороти.Според мен дебитомера е в основата на проблема нищо,че не излиза,че е той на програма.Чеха от тубата ще излезе прав. За сега зафирчо е като нов и много му се радвам.не защото нямам и други коли и то по хубави но много се измъчи горкото до като му помогна. Успех на всички колеги и безаварийни.
  13. 1 point
  14. 1 point
    Здравейте, Скоро не съм се включвал, та реших да пиша за поредния ъпгрейд, който направих наскоро. А именно добавяне на асистента при потегляне под наклон Hill Start Assist (HSA) функцията. Отново описанието е валидно за Astra H и Zafira B. Hill Start Assist (HSA) е функция на ABS блока, идеята е че при задържане на спирачката за около 3 сек, като колата е под наклон HSA се включва и задържа спирачките при отпускане на педала за още около 3-4 секунди. Интересното е, че работи и при обратен наклон (предницата на колата е надолу) и се включи на задна предавка. HSA отново сработва и не позволява на колата да тръгне напред при отпускане на спирачката. Друго което забелязвам е, че спирачното усилие зависи от наклона. При по-стръмен наклон задържа колата на 100% за 3-4 сек. При по-лек наклон задържа колата за части от секундата. Необходими модули: 1. ABS помпа, която поддържа HSA. (аз взех помпа с кодов индекс BP); ABS помпа - BP ABS помпи - коя какво поддържа 2. SNS-YAW Rate & BDY ACCEL сензор с поддръжка на отчитане на хоризонтален наклон. Единствено сензор с кодов индекс BA преди фейса, ако колата е фейс сензора трябва да е с кодов индекс АВ; SNS-YAW - BA SNS-YAW - Букса SNS-YAW - монтаж 3. Настройка с OP-Com OP-Com - ABS Variant Configuration 4. Готово! Функцията работи отлично. Ето едно видео, където принципа на работа е показан добре. HSA в действие
  15. 1 point
    Да, така предполагам защото кавото и да правих накрая се оказа компа, но ти пробваи това онова, проследи нещата, увери се сам.
  16. 1 point
    Преди да монтираш, отвори и гресирай осите на рамената. Има една зегерка, внимавай да не я изгубиш, че аз вчера затрих някъде дясната. Вместо зегерка, навих тел от коаксиален кабел и временно ще е така, докато взема нова зегерка.
  17. 1 point
    В момента съм минал около 25000 с "менте" рейката и всичко е наред. И не е 160лв. а е 133. Старата, оригинална рейка я занесох на майстор, който срещу 50 лв. и смени втулката и изправи пръта. Според него, колата или най-малкото, някоя от гумите е удряна странично, поради което, пръта със зъбите в рейката е бил крив.
  18. 1 point
    Благодаря за информацията, разбрахме се с Любо, приятна вечер от мен
  19. 1 point
    Оказа се, че точно това е проблемът. Поради дефект в таблото лампата на акумулатора не светеше и съответно алтернатора не произвеждаше достатъчно напрежение, за да се задейства помпата на хидравликата. Брат ми се занимава с ремонт на коли, успях да се прибера в родния град и да я погледне, та намести таблото всичко си светна, хидрваликата тръгна и така без абсолютно никакви други интервенции... :D
  20. 1 point
    Проблема е в алтернатора и слаб акумулатор! Провери все пак дали е омаслена самата рейка! Закарайте колата в сервиз да и направят диагностика, за да се изясни ситуацията по проблема (едва ли ще вземат повече от 40-50лв.) Самата хидравлична помпа е електрическа и консумира доста ток. Вероятно четките на алтернатора са отишли и затова няма мощност да подаде към електрическата помпа. А за цените които сте написал, вероятно доста са Ви подвели Това е 20 годишна кола, която както сам казахте е за 1000лв, втора употреба части може да сверите цените с http://www.megaparts.bg или във фейсбук групите за части на Опел - около 10 са в момента такива. Смятам, че за първа кола, е добър избор, евтина поддръжка, много части и малък разход.
  21. 1 point
    И на такива, дето питат и после никаква информация за това какво е станало......много им се "радваме"
  22. 1 point
  23. 1 point
    Помпата на хидравликата на волана и изправителния блок на динамото проверете. Стандартни болежки на Astra / Zafira. И си попълнете профила, за да не хвърляме боб каква модификация, двигател, година на производство е колата и откъде сте "родом" с нея?
  24. 1 point
    С нови фарове съм, нов термостат, нови накладки, работещ абс, от студената спойка беше проблема... колата си е точно като за мене. Голяма,(за моят ръст) , когато се наложи, пускам седалките, опъвам матрака и си спя, като все едно у нас на канапето, много готино. Климата работи, изолацията е много добра. Остава да оправя печката, ама за следващата зима, живот и здраве. Нямам много време да и оправям тия, на пръв поглед, екстри, но са си важни неща.
  25. 1 point
    Намерих ключар, който ще ми обучи нов чип и ще нареже ключа. За пловдивчани, на Филипово, ул. Победа, преди Мега Марина е в една оранжева къща.
  26. 1 point
    При мен не беше залепен а ключара е малко след кръстовището на П.Д.Петков и кап.Райчо посока главната от дясно под блоковете на Кап.Райчо има и табела.При моя ключ чипа беше просто закопчан в едно каналче и излезе много лесно.Странно,не би трябвало чипа да е залепен.Дано да имаш резервен ключ.
  27. 1 point
    Проблема е решен,незавит тампон на двигателя
  28. 1 point
    Механичните повреди на рейката са: 1. луфт във втулката на пръта на рейката. Сваля се рейката и се носи за рециклиране в сервиз за рейки. Някои сервизи за рейки ги свалят и качват сами. 2. разбити накрайници. Всеки гаражен майстор може да ги смени. След смяната е задължителен стенд преден мост. 3. Тракане от шлицовия привод между електромотора и червяка на кормилната колона. При въртене на волана изчезва Смазва се със специална смазка на GM. Заместител е същата от Хюндай. Имам я в къщи, утре ще пиша каталожния и номер. Ето
  29. 1 point
    Проблема е решен,просто избила свещ!
  30. 1 point
  31. 1 point
    Аз имам такава. От Голф-3 съм я взел. После, като сляза до гаража, ще снимам размера.
  32. 1 point
    Да допълня: двете болтчета (видии) които са на снимка №3 е добре да се поставят при сглобяването с помощта на магнитна отвертка. Много трудно се слагат на местото им с пръсти. Няколко пъти съм ги изтървал, и се налага да сваля цялата долна кора на волана.
  33. 1 point
    Здравейте, Заводски моята кола имаше само ABS от системите за сигурност. Миналата зима при големите снегове ми се случи едно много неприятно занасяне на колата и то при ниска скорост, та се замислих за добавяне на електронна стабилизираща програма - ESP, която включва и тракшън контрол - TC (система против пробоксуване при потегляне). Какво представлява системата и как работи - тук През лятото успях да завърша проекта и реших да пусна тема. *Важно: Това описание е валидно за коли с 4 дискови спирачки. За моделите 1.4 и 1.6 бензин с барабани отзад нямам идея дали доработката е възможна. Необходими са следните компоненти, които поддържат ESP. 1. ABS помпа с функция ESP. Ето списък с част от помпите, където е описано коя какво поддържа: Най-лесно се разбира дали дадена помпа поддържа ESP или не по корпуса - ако отгоре има болт поддържа ESP, а ако има две вдлъбнатини - не поддържа ESP. Като се сменя ABS помпата с такава с ESP е хубаво да се вземе и поставката и защото е различна, но ако я няма може да се преработи и старата поставка защото е метална. Ето я моята помпа заедно с основата. Помпите са напълно съвместими. Не е нужно да се подменят тръбите, спирачната помпа или казанчето за спирачна течност. Буксите също са еднакви. Допълнително окабеляване не е необходимо. 2. CIM модул с датчик за положението и ъгъла на волана. Дали CIM модула поддържа ESP или не се разбира по 2 начина: Първи начин: Отваряне на корпуса и проверка за наличие на оградените компоненти на печатната платка. Втори начин: Проверка дали има пин в следния отвор на задната част на пластмасовия панел. Ако има - CIM модула поддържа ESP. Буксите са еднакви и допълнително окабеляване не е необходимо. Снимки по време на подмяната на модулите 3. SNS-YAW Rate & BDY ACCEL сензор Това е сензор за странично ускорение - разпознава когато колата почне да занася - презавиване или недозавиване и коригира курса с моментно спиране на някои от колелата. Сензора стои под ръчната спирачка, като първо се проверява дали буксата я има заводски инсталирана. Захваща се с две гайки с шайби. До този момент инсталираните модули за достатъчни за програмиране и активиране на ESP. Следва описание как се добавя "Sport" бутон, с който ESP-то се изключва. 4. Панел с бутони в централната конзола Първо е необходимо да се смени панела с бутони за аварийни светлини в централната конзола с такъв, който има "Sport" бутон. 5. Километраж (IPC модул) След това трябва да се провери дали километража поддържа "Sport" функцията. Ето таблица по която може да се провери километражите с кой кодови индекси (на белия стикер отгоре) кои функции поддържат. Ето го таблото което аз закупих. Показал съм къде е отбелязан кодовия индекс. За да работи бутона "Sport" трябва да се прекарат два допълнителни кабела между буксата която влиза в панела с бутони за аварийни светлини и буксата която влиза в километража (IPC модула). Буксата на панела с бутони в централната конзола с номерацията на пиновете: Буксата на километража (IPC модула) с номерацията на пиновете: Ето ги и въпросните два кабела. Направих ги сам като взех още една букса за панела с бутони в централната конзола и от нея извадих кабелите с пиновете, съединих ги по средата и ги изолирах. Работи перфектно Пиновете се свързват както следва: Бутони централна конзола | Километраж пин 8 > пин 41 пин 17 > пин 11 При някои коли е възможно тези кабели да са поставени заводски. В този случай не се правят никакви доработки. 6. Програмиране При инсталирането на новата ABS помпа, SNS-YAW Rate сензор и панел бутони със "Sport" не е необходим секюрити код. Слагат се директно и заработват. За CIM модула и километража (IPC) е необходимо модулите да се програмират към колата със секюрити код и VIN номер. Най-добре модулите да са развързани от предишната кола, но ако не са трябва да се извади секюрити кода и да се обучат новите модули към колата, защото в тях е и имобилайзера. При мен с тази задача се зае колегата ПОМАГАЩ, за което отново му благодаря Частта, която може да се направи с OP-Com/ Vaux-Com е следната. Навсякъде където има YRS (Yaw Rate Sensor) се променя на "Present". Year > Model > Body > IPC (Instrument Control Unit) > Sport Program Switch > избираме "Present" Year > Model > Body > IPC (Instrument Control Unit) > ESP (Electronic Stability Program) > избираме "Present" Следва много важна стъпка, за да може да се иключва ESP-то с натискане и задържане на "Sport" бутона. Year > Model > Body > IPC (Instrument Control Unit) > Program Variant Configuration > Code index и Code Version - записваме стойностите (напр. Code Index 001 / Code Version 05) и връщаме назад в менюто. Year > Model > Body > IPC (Instrument Control Unit) > Program Code Index > от падащото меню избираме нашия кодов индекс от предишната точка > Programme > Sport Program Switch > избираме "With Sport Chassis". След като всичко е направено бутона "Sport" вече работи. И при натискане и задържане на бутона "Sport" за около 4 сек ESP-то се изключва. При следващо кратко натискане на "Sport" бутона ESP-то отново се включва. Този декември поваля сняг та имах възможност да тествам тракшън контрола и ESP-то. Разходих се до паркинга на Метро една вечер Поведението на колата е коренно различно с активно ESP. Като тръгва да поднася системата за части от секундата активира индивидуално спирачките на някои от колелата и вкарва колата в правилната посока. *Важно: ESP системата подпомага шофирането и овладяването на колата при неочаквани обстоятелства, но това не означава че напълно обезопасява и предпазва от инциденти. Винаги основнара роля за поведението на колата играе шофьора - дали е подготвил автомобила за зимата - хубави зимни гуми, изправни спирачки и най-вече промяна на стила на шофиране според ситуацията и условията. Това е колеги. Дано темата е полезна и на други
  34. 1 point
    Разгледах по-подробно за какво става дума това отзад на алтернатора е вакуум помпа, която за да работи/смазва и трябва масло.
  35. 1 point
    И при мен беше същата история. От Бургас до София - един петък в началото на април. Близо до Пловдив на Шела аксеалният лагер се разсвири - цяла филхармония. И така до София. Добре, че беше колегата СОКОЛ, че в събота ми смени целия комплект, за което му благодаря.
  36. 1 point
    Привет, от известно време забелязах, че педалът ми на зазта реагира след 2/3 сантиметра празен ход. Много е дразнещо и объркващо. Решението с нашите електронни педали е много лесно и просто. Предалът се сваля. На букса е + три 10мм гайки. Самият педал основно се състои от капаче в което е закрепена платката за управление и основна част в която е механизмът с пружината. Реглажът се изразява в това да се нагласи капачето спрямо основната част на педала като ходът наляво или надясно е няколко милиметра. Затягат се всички винтове и това е. В момента от няколко сантиметра празен ход педалът ми реагира само при докосване.
  37. 1 point
    И в тази тема да напиша какъв е размера на тия пусти О-пръстени, дето никой не се сети да измери. Сега след като дадох 30 кинта за смотания ремонтен комплект, дето реално струва 3лева и двайсе стинки, взех че ги измерих, за да не се набутва повече никой с 30 кинта за 4 о-пръстена и ненужни железца. Данните са за Behr система О-пръстените са с размер 17,5 x 2,5mm (вътрешен-дебелина)
  38. 1 point
    Има двигател 1.4, който е пригоден за работа на пропан-бутан още при проектирането му. Каква е разликата с другия 1.4 нямам представа. Аз купих колата без АГУ и веднага монтирах инжекцион. Вече минах 50000км. без да имам такава система и всичко е наред.
  39. 1 point
    Първо пробвай с обезвъздушаване!
  40. 1 point
    свали буксата имаш смазани пинове .
  41. 1 point
    Супер си се справил! При изитроника акумулатора трябва да ти е в много добро състояние и клемите му, заради многото електроника и високата консумация. Възможно е да трупа грешки и от това. Общо взето свръзки и куплунзи по колата с напредване на годините трябва да имат добър контакт. Препоръчвам ти след като си изчистил грешките да изключиш акумулатора на колата и тогава да пипаш . Особено масите в двигателният отсек и около скоростната кутия. Купи си контактен спрей около 10 лв. и ще ти спести доста главоболия. Не че класическото WD-40 не става, просто един специален спрей е по-добре. Изваждаш букса оглеждаш за окисление, ако има, почистване механично, пръскане със спрей и 2-3 пъти включване и изключване на буксата течността хубаво да попие на всякъде. За смяната на течността първо това https://forums.drom.ru/german/t1152292507.html Човека споделя че преди адаптация сменил течността защото ако не го е направил давало грешки общо казано. Има логика да е така, но нямам практически отговор. Течността е обикновена DOT4, като с една спринцовка изсмукваш старата, избърсваш ако има боклуци и наливаш нова. Има една защитна капачка, покриваща вал за ръчно задействане на съединителя. Направено е примерно ако имаш проблем на пътя и скоростите блокират да можеш да отделиш съединителя, както и за сервизна дейност. В единият клип използват винтоверт за въртенето става просто по-бързо, а в другият клип на ръка с отверка. Идеята е да има винаги чиста спирачна течност в казанчето и като обезвъздушаваш, новата да изтласка старата и ако има боклуци и тях. Не жали спирачната течност не е скъпа, работи до като протече чиста. И като я смениш ще се кефиш много на превключването. За адаптация дано си добър с руския: https://www.drive2.ru/l/2479931/ и много други. За грешка 1607 от тук https://spb-auto.livejournal.com/21533783.html цялата тема е полезна. Общо взето мотор задвижващ съединителя се нуждае от четки. Работа за някой, който е на Ти с електрониката. Не е невъзможно , иска се прецизност. В тубата има много клипове, като се отвори там може да се видят лагерчетата на моторчето и да се почисти там от мръсотията. Сетих се че, когато се свали модула с моторчето на него има един клапан за спирачната течност. Той може да е запушен и/или при разглобяването му се чупи една тръбичка. За да се провери виж този клип: Ако всичко това ти се вижда сложно, защото е много, бих ти препоръчал следното: 1-Проверка на акумулатора и буксите, крушките на стоп светлините - извади и напръскай с контактен спрей и пак постави обратно. Всичкото това става на премахнати клеми на акумулатора. 2- Провери нивото на спирачната течност и при нужда долей, има си белег до къде трябва да е. Надявай се да е бистра и да няма боклуци :-) 3-При свързването на акумулатора, електрониката както на мотора така и на скоростната ти кутия приема "нови" данни и има вероятност стари проблеми да изчезнат или да намалят. Макар че истинската работа е това, което ти описах по-горе. По официалните сервизи на Опел правят адаптация за около 50 лв. по стара информация. Ама щом имаш ОП-СОМ може да ги спестиш. Също ще ти сменят течността на изитроника. Вариант е да видиш някой форумен сервиз. Пишеш че повечето проблеми са при загрял мотор, това може да е и ЕКУ. А P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction......това е за ламбда сензора и трябва да ти изкара диагностиката още данни. Примерно: P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) B-013 P0141 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) B-013 P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) B-013 P0141 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) B-032 Може да е от самият сензор, от уплунга му и от други неща. Грешка p0620 е проблем с генератора, той може да се провери на бързо с мултицет. Това им е слабо място, нещо като: лагери, четки, напрежение и уплътнение на вакум помпата, от което навлиза масло в генератора и става лошо. Успех! Пиши тук ако се нуждаеш от още инфо!
  42. 1 point
    След 8 години сигурно е сменил колегата вече и колата.
  43. 1 point
    Ползвайте КИРИЛИЦА! Прочетете по-нагоре самата тема за да Ви е ясно за кой мотор се говори!
  44. 1 point
    Ще споделя опит и информация натрупани с времето, обсъждано и изпробвано вече от мнозина колеги (от другия форум), включително и от мен. Темата се допълва и редактира при нови "открития", но предполагам би била полезна и на колектива тук.. или поне на това се надявам. Тъй като доста време карах с повреден термостат и главно заради високите му цени (поне за мен!), така и не можах да купя сума време. С помощта на колеги от форума, както и малко взаимствана информация от руски форуми и не на последно място с материалната подкрепа на колегата slav40 (за каузата даде стария си термостат) и в резултат на всичко това се роди настоящата тема.. Та накратко: някои модели от нашата любима марка имат термостат, който в повечето случаи се оказва сравнително скъп, като същевременно, както подсказва заглавието подлежи на 'ремонт'. Къде от хитрина, къде от недостиг на средства се стигна до това иначе просто, но гениално хрумване. Предлагам с помощта на някой по-вещ колега някъде в темата да добавяме при кои модели и кои код-ове на двигатели е възможна следната процедура. Аз лично ще сложа снимки и кратко обяснение за OPEL ASTRA G, с мотор X20DTL. Термостата при нас се състои от 'работна част' а именно същинския термостат и.. 'тяло'. За сравнение, цената само за 'работната част' е ~25 лв., а в комплект с 'тяло-то' за същата марка термостат цената е ~90 лв. 1) отваряме капака и поглеждаме към термостат, намира се до щеката за маслото (ориентировъчно), държи се с 3-винта, чиято 'глава' е тип "Еврейска звезда". Могат да се развият безпроблемно с тръбен ключ. 2) сваляте скобите на мркучите и вадите термостата с тялото. Следва 'същинския ремонт', а именно - вадене на работната част на термостата и подмянта с новата. Обърнете внимание на снимките, както са си така - подред! На 1-вата термостата се държи с 2-те си 'ушенца' за корпуса, след това се натиска с двете ръце, или с отвертка (или какъвто и да е предмет) и 'ушетата' се завъртат на страни (няма значение на къде) и термостата излиза. Съществен момент е, да се установи до колко е възможно използването на старото 'тяло' на термостата, защо дори да смените 'патрона', ако тялото е износено - водата ще циркулира повече от необходимото при иначе затворен термостат. За целта сипете малко вода през горния отвор (където е патрона в тялото на самия термостат) и вижте да ли изтича надолу, т.е. да ли минава при ЗАТВОРЕН термостат! Установих, че дори и при чисто нов, но все-пак има някакво слабо преминаване на водата, въпроса е да се сведе до минимум това количество, като цяло. Аз подходих малко грубо честно казано - използвах каквото имам под ръка, за да изпиля добре "леглото" на патрона. В крайна сметка пропускаше минимални количества, което е добре, предвид 'началното положение' (съжалявам само, че забравих да снимам). Но с времето патрона беше наранил УЖАСНО МНОГО тялото/леглото на термостата и преминаваше ужасно много вода дори при затворен термостат. Ето тук вече 'ошлайфано' леглото на термостата --> За целта използвах каквото имах под ръка както казах - една приставка за гравиране (хубаво е да си намерите нещо не толкова грубо), след това импровизирах и с няколко шкурки полирах, като преминавах от по-едра, към по-дребна съответно.. След това всичко по обратен ред сглобено и Voila! Успех и дано темата бъде полезна на колеги не само с X20DTL, Z18XE и т.н. и т.н. Общо-взето, не съм 100% сигурен, но ПРЕДПОЛАГАМ всеки термостат, който се състои от 'тяло' и 'работна част' (ако може така да се обособят) - ПОДЛЕЖАТ на тоя тип 'ремонт'. :flag:/> Ето и някои от моторите/кодове на мотори, чиито термостати вече са "отремонтирани" по сходен начин: X14XE X16XEL Z16XE C18XE C18XEL X18XE X18XE1 Z18XE X20DTL X20XEV Y20DTH ... (тези за сега!) Като ходите в магазините, търсете по номера, който е на самия термостат. Ако пък не излезе така, както казаха колегите в другата тема - термостат за C20NE, той е същия.. сложен е и се продава в комплект с тяло, но дори така окомплектован цената му е 4-пъти по-ниска от един термостат (говорим с тялото комплект) за нашите мотори! Каталожните номера (ако не бъркам) за въпросният термостат от C20NE са: термостат BEHR No: 1.163.92.344 а за Wahler е: 4144.92D Лично аз ви съветвам, да ползвате термостат Wahler, защото в този случай направо се сменява патрона и всичко приключва! Ако пък изберете варианта с термостат BEHR (какъвто всъщност взех аз), имате още малко работа. Самата "игла" на патрончето е малко по-дебела и се налага да се позапили малко в диаметър (сечението да се намали един вид). Като тази работа можете да свършите дори с обикновена пила за метал (не стана много красиво и точно при мен). На снимката - в ляво е патрончето на Wahler (това, което влиза без интервенции), а в дясно е патрончето на BEHR (вече с изпилена игла) --> p.s. Ето температурата (обикновено) на термостата (защото имаше доста питания по този въпрос. Обичайното знам 92° - 107°, но и да ви предложат 92-105° не е проблем.
  45. 1 point
    Е как да отговаряш на новопостъпили? Кажете!!! Откакто е пуснал темата не е влизал във форума...... Извинявам се за спама.
  46. 1 point
    Здравейте,колеги и колежки от форума,а и гости на него.Искам да споделя личните си преживявания относно проблем с доставяне на гориво до инжекторите и рейката,като цяло.На скоро станах собственик на Зафира А с двигател Z 22 SE.Радостта от покупката ми не трая дълго,а именно заради това,че при предвижването ми още с френските номера от Сливен посока Стара Загора двигателят си загасна сам ,както си вървеше на скорост три пъти в продължение на 30 км.Молих се само да се добера до града и там вече ще последват стъпки за търсене на проблема,както и стана.Последваха комп.диагностики,тестове на налягания,на гориво и прочее.Оказа се,че преди да стигне до мен по автомобила е имало намеса на явно не до там добър майстор ,който е бърникал тук там но ....нищо.то не бяха рязани,кабели,букси и прочее и накрая размислите и страстите ми ме наведоха на мисълта,че нещо не достига след,като карайки на темпомат в един момент моментния разход става максимален ,а в същото време колата забива муцуна на скорост и двигателя гасне след изкл.му от скорост.Отбивах в дясно,връщах ключа на 0 и после пак старт.Първите две три угасвания бяха съпроводени с лесен старт но,като,че ли двигателя палеше цилиндрите си ,като на стар трактор,а именно трак,трак,трак.Това ме наведе на мисълта за липсата на гориво.Последващи изгасвания със стартирания бяха все по-трудни,а именно неколкократни подавания на контакт и съответно връщане на ключа на 0 , което от своя страна водеше до неколкократни подавания на бензиновата помпа на начално налягане.Някой ще ме попита защо не съм въртял направо на стартер,ами по същата причина поради,която и това,че карането на скорост с неколкократни подавания на ключа на 0 и контакт не доведоха до стартиране на двигателя.Последва замерване на горивото но след,като колата е работила известно време,помпата си даваше 4 атм.което е абс.добре но проблема си продължи.Точно след последната букса на кабелите захранващи бенз.помпа реших да закача пробна лампа за да установя дали по някаква причина помпата не губи захранване по време на движение ,както и да игнорирам проблем с релето и компютъра,който все пак участва в играта.Оказа се ,че помпата си има постоянно захранване,а проблема си остава,което ме наведе на мисълта за по-нататъшен проблем,а именно в помпата.Предвид това,че имам автомобил опел вектра с бенз.двигател,реших да видя дали помпата му и тази на зафирата не са взаимно заменяеми,както се оказа и,че са.Забравих да пропусна,че в един от пътите при който гасна двигателя се сетих да натисна иглата ,която е на инж.рейка ,служеща за измерване на налягането и се оказа,че то почти го няма ,видно от излизащите капка две,а не,както,когато натисна при норм.раб.двигател.Та да се върна на вектрата решавайки да сваля нейната помпа за преглед и тест забелязах,че след изваждането и от кошничката в резервоара се изтече количество бензин събрало се в цедката на засмукващата част.Свалихме бенз.резервоар и съответно и помпата в него,оказа се,че количеството бензин в смукателната част на помпата с мрежичката на нея не се изтече свободно,а си остана да се кандилка вътре напред назад.С една дума проблема се състоеше в запушване на тази мрежеста част от изключително фини частички,който да застанат там така,че в един момент да запушат голяма част от мрежичката,така,че помпата,колкото и да е потопена в бензина да не може да го засмуче,така,че да осигури не само налягане но и дебит.С помоща на помпа и течаща силна струя чешмяна вода продухахме кошничката-филтър след,което вече всичко се стичаше,както от вън на вътре,така и обратно.Последва монтаж на мрежичката филтър преди помпата и всичко обратно.След това въоръжен с търпение и кураж отново на тест-драйв на разстояние,отговарящо на това,което колата правеше проблема.Е мога само да се похваля,че всичко мина нормално,дори и когато на връщане и зададох повече газ да похапне гориво За да видим има ли и дебит.Така,че това е една от вероятните причини много помпи да изгорят ,когато колите ни са с газови уредби ,когато се прояви този проблем.
  47. 1 point
    :-) Като откача буксата на малкия вентилатор, спират и двата.
  48. 1 point
    И 62 ампера пак ще ти свършат работа, моя е такъв
  49. 1 point
    Не знам за "калострофобията" ;D ама компютъра пробвай да го хванеш със свински опашки mhihi.gif P.S. Нека се аВстрахираме от факта, че тоя номер със смяната на двигатели никога няма да се осъществи- Технотеста не е чак толкова скъп.. просто посмъртно няма да озаконят подобна кола smile.gif а бе колега ти в кой свят живееш бе............. ако искам и със заешки опашки ще ги хвана това си е мой проблем а колкото до озаконяването ти смотан ли си или кво????????????// как ти се струва ауди 80 купе с дизелов двигател 1.6 на ауди и смяна на талона 60лв много говориш ама нищо не знае6 а колкото до техно теста е 170лв ако искам и самолетен двигател ще му сложа смотаняк
  50. 1 point
    Демек хонинг, не че е от голямо значение просто отбелязвам :Р
×